Варианты канализационных труб для закапывания в землю

Прокладка канализационной трубы в земле

Планируя строительство нового дома, мы учитываем свои финансовые возможности, но очень часто случается так, что расходы значительно больше чем предполагалось. Денег уже практически нет, но еще не все коммуникации подведены. Как выйти из сложившейся ситуации? Сократить свои расходы можно, если прокладка канализационной трубы в земле и внутри дома сделана самостоятельно.

В данной статье расскажем о технологии прокладки канализационных труб в закрытой системе канализации. А начнем мы с проекта системы.

Проект системы

Проект канализации

При разработке проекта автономной канализации на участке учитываются следующие факты:

  • Состав грунта на участке.
  • Уровень грунтовых вод.
  • Глубина промерзания почвы.
  • Механические нагрузки на систему.

В проекте указываются расположения всех точек канализационных сливов внутри дома и во дворе, месторасположение септика, точка водозабора, линия монтажа труб канализации, места поворота, стык внутренней и внешней трубы, установка ревизоров.

На стадии проектирования определяется из какого материала лучше использовать трубы, необходимость проведения теплоизоляционных работ, количество переходников, нужно ли оборудовать дренажную систему.

Особенности укладки труб

Особенности укладки канализационных труб

Чтобы система отвода сточных вод действовала безотказно необходимо учитывать факторы, влияющие на ее работу:

  1. Для автономной канализационной системы используют трубы диаметр которых не меньше 110 мм.
  2. Сантехническое оборудование к системе можно подключать трубами, имеющими диаметр 50 мм.
  3. Горизонтальный угол переходников и отводов должен быть равен 45 градусам.
  4. Делать уклон канализационной трубы от точки слива к септику. На погонный метр трубы уклон должен быть не меньше 2 см.
  5. Для канализации, проходящей через участок, устанавливаются смотровые и ревизионные колодцы.
  6. Трубопровод канализационной системы утепляют, если он проложен выше уровня промерзания грунта.
  7. Для герметизации соединений используется силикон или специальный герметик.
  8. Система канализации начинается с точки слива и завершается очистным сооружением или приемником стоков.
  9. Для вывода газовых накоплений вся система оборудуется вентиляционными отверстиями.
  10. Для укладки чугунной трубы нужна специальная техника.
  11. Монтаж канализационной трубы начинается после разметки всей системы на участке.

Самостоятельно сделать систему канализации без использования тяжелой техники можно, если выбрать полимерные или пластиковые трубы.

Канализационная система из полимерных труб

Система из полимерных труб

Многие владельцы загородных домов отказываются от использования для системы канализации чугунных труб из-за их большого веса и трудоемкого монтажа, выбирая более современные изделия из пластика. Легкие по весу трубы можно прокладывать без дополнительной рабочей силы. Кроме этого пластик отличается прекрасными показателями прочности и устойчивости к воздействию агрессивной среды.

Внутренняя часть канализации

Для внутренней части канализации лучше использовать поливинилхлоридные трубы. Они прекрасно выдерживают стоки разной температуры.

Изделия отлично выдерживают давление почвы и ее промерзание, не теряя формы и не трескаясь. Кроме этих характеристик, трубы и септики из полиэтилена и полипропилена не поддаются коррозии и полностью герметичны. Соединительные детали также выполнены из этих материалов, что дает возможность проложить качественный трубопровод системы слива стоков.

Полипропиленовые трубы

Правила прокладки канализационной трассы требуют соблюдения одного важного условия — отсутствие резких поворотов и перепадов уровней. Именно в этих местах чаще всего образуются пробки. Специалисты рекомендуют в перепадных колодцах и местах поворотов устанавливать ревизоры или смотровые колодцы.

Монтаж

Монтаж на участке

Тщательно изучена вся необходимая информация, просчитана глубина прокладки, закуплены нужного диаметра трубы и переходники, выбрано очистительное сооружение и теперь можно приступать к процессу укладки.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо выкопать котлован для выгребной ямы или септика в месте предусмотренном проектом. После этого приступить к рытью траншей для прокладки труб. Глубина котлована и траншеи должна быть минимум на 20 см ниже запроектированного уровня монтажа элементов канализации.

Проверка уровня

Для хорошей работы всей системы важно соблюдать запроектированный уклон прокладки труб. На ровной поверхности участка глубина траншеи возле дома будет меньше чем возле септика. Если участок имеет естественный уклон от дома до септика, достаточно просто выкопать траншею одинаковой глубины по всей длине трубопровода.

Траншея для канализационной трубы

Дно выкопанной траншеи необходимо хорошо утрамбовать и засыпать слоем песка или щебня средней фракции. Глубина прокладки труб в траншее может быть совершенно разной.

При высоких грунтовых водах трубу и глубоком промерзании грунта траншею роют глубокую, а трубу в ней укладывают как можно выше.

При низких грунтовых водах труба укладывается по центру траншеи или ближе ко дну.

Теплоизоляция труб

Перед укладкой проверьте трубы на содержание мусора. При необходимости трубы хорошо прочистить. Монтаж канализационных труб начинают с точек слива в доме, выводя одну трубу на улицу. Потом от дома, трубы укладывают в сторону септика или выгребной ямы, присоединяя по пути другие ветки от уличных сливов.

Монтаж канализации

Трубы соединяют как можно плотнее с силой проталкивая до упора. Когда трубы будут полностью соединены и уложены, необходимо тщательно обмотать их любым теплоизоляционным материалом.

Кроме ревизоров и смотровых колодцев, возле дома установите вентиляционную трубу. Если канализационная магистраль длинная, можно установить еще одну или две трубы.

В сливной яме или септике должна быть своя вентиляция.

Смотровой колодец

Если все хорошо, канализационную трассу сначала засыпать 15 см слоем песка с цементом, а потом грунтом. Ревизоры и смотровые колодцы должны быть над уровнем почвы минимум на 20 см.

Теперь у вас есть вся информация о том, как проложить трубу под землей так, чтобы система канализации работала без сбоев. В дополнение к изложенному материалу рекомендуем просмотреть видео о прокладке канализационных труб своими силами. Если вы делали канализационную систему самостоятельно, поделитесь своим опытом с нашими читателями, оставляя комментарии к статье.

Видео

Посмотрите видео о монтаже канализационной системы:

Посмотрите видео о прокладке наружной канализации:

Источник: http://kanalizaciyavdome.ru/prokladka-kanalizacionoy-truby-v-zemle/

Труба для канализации в землю

Как устанавливается труба для канализационной системы в землю

Установка канализационных труб для частного участка не предусматривает специальных знаний и навыков, каких-то особенных инструментов. Но, в то же время, даже небольшие отклонения в осуществлении установки труб в будущем могут вызвать большие поломки.

На канализационные трубы большое давление дает слой земли, они чувствительны к температурным перепадам и влаге. Именно из-за этого нужно преждевременно подумать о том, что труба для системы канализации в землю должна устанавливаться по всем нужным правилам. Монтаж канализационных труб под землей, монтировка и утепление внешней канализационной системы.

Трубы для канализации под землей

Монтаж внешней канализационной системы элементарный. Трубы прокладывают в предварительно вырытую яму, подсоединяют к системе, которая находится в доме, а после засыпают грунтом. Прежде, чем составлять план укладки внешней канализационной системы, нужно узнать, какой вид труб.

От размеров зависит то, каких масштабов траншею нужно копать. Труба канализации под землей имеет различие по многим характеристикам. На сегодняшний день канализационные трубы производят из разных материалов.

Трубы из чугуна очень тяжелые, а внутри они достаточно шероховаты. Установка таких труб требует значительных усилий. Именно поэтому такой тип канализационный труб в частных домах используется не часто. Трубы из керамики очень просты в установке, но при случайном движении их легко сломать.

Бетонные канализационные трубы тоже весьма сложны в монтаже, поэтому редко используются на участках частных домов. Трубы из асбоцемента отличаются низкой ценой и легким весом, монтировать их достаточно легко, но также их просто повредить, а внутренняя поверхность очень шероховатая.

Такие трубы имеют все потребности, которые необходимы для внешней канализационной системы. Они имеют легкий вес, устойчивы к химическим веществам, очень прочные, их внутренняя поверхность очень гладкая, устойчивы к разным температурным перепадам и т.д.

Также для канализационных систем хорош и стеклопластик. Он состоит из многоэфирных смол и изолированный стекловолокном. Но такие канализационные системы имеют большие габариты и отличаются высокой ценой.

Прокладка труб канализации в земле

Наибольшей популярностью в наше время пользуются трубы из пластика.

Для установки канализации на участке дома используется пластиковая труба канализации под землей размером до 11 сантиметров обязательно рыжего, а не серого цвета. ПП трубы серого цвета используются для внутренней канализации, а рыжего (оранжевого) цвета – для наружной, так как они толще и прочнее.

Важно! Трубы из ПВП рассчитаны на температуру до 40 градусов, а ПП трубы выдерживают до 80 градусов.

Полиэтилен, имеющий высокую прочность, стоит на среднем уровне.

Последовательность работы при монтаже труб.

Прежде чем устанавливается труба канализационной системы в землю, нужно сделать проект. Яма для монтажа должна иметь малое количество изгибов, а лучше всего, чтобы она была абсолютно прямой. Если этого нельзя избежать, то монтируют специальные колодцы для просмотра, чтобы в случае поломок и засоров, можно было это легко устранить.

Имеет значение и верный расчет глубины монтажа системы. При этом следует учесть на сколько зимой может промерзнуть земля. Также нужно учесть нужный уклон установки.

Когда проект готов, а все факторы приняты ко вниманию можно начинать установку канализационной системы. Сперва нужно выкопать яму нужной глубины, далее на дно насыпают песок и прессуют его.

После укладывают и объединяют трубы, а далее подключают к канализации и водоотводу. Следом выполняют проверку работы и непроникаемость труб.

Потом систему засыпают песком, прессуя его, и засыпают землей систему.

Важно! Поверхностную земляную насыпь прессовать не следует.

Источник: http://aquarem.ru/drugie-obzory/truba-dlya-kanalizatsii-v-zemlyu-kak-ustanovit-i-drugie-nyuansy.html

Экономный вариант канализации на даче

Современные дачники все больше предпочитают использовать свои загородные дома не только для выращивания урожая на земельном участке, но и для отдыха на природе.

Поэтому на сегодняшний день отказываться от благ цивилизации, бегая «до ветру» в деревянную избушку с дыркой в полу, а после мыть руки в допотопном мойдодыре уж вовсе не «комильфо».

Полноценного «релакса» на свежем воздухе в таких условиях не получается.

Система канализации на даче: ливневая канализация, дренаж, система очистки, теплоизолированные трубы.

Как ни крути, а цивилизация в первую очередь предполагает устройство канализации на даче. Соорудить «удобства» своими руками, хотя бы и эконом-класса, чтобы наконец-то перестать чувствовать себя средневековыми «замарашками», вполне реально. Решайтесь!

Стройка без плана — деньги на ветер

Устройство дачной канализации начинается с прогулки по угодьям и определения места установки сантехники внутри дома. Такая экскурсия необходима для составления схемы ее расположения и привязки основных объектов.

Схема канализации: дом, септик, фильтрующий колодец.

Во-первых, следует запланировать на участке оптимальное место для установки септика — емкости для хранения/утилизации отходов. По санитарным нормам он должен находиться не ближе 5 м от дома и быть отдаленным от источников воды. Вкапывать его лучше всего на низменном участке для хорошего стока. Не нужно забывать и о возможности подъезда ассенизаторской машины.

Во-вторых, определяется зона компактного расположения санузла с точкой вывода из дома на улицу. Тщательно замеряются и зарисовываются все изгибы и соединения труб, определяется их размер, количество отводов, муфт, тройников.

Лучшим решением подключения будет «привязка» всего сантехнического оборудования к одному коллектору, чтобы стоки выводились из одного выходного отверстия.

Это очень важно, ибо на участке (от точки забора стоков до слива их в септик) трубы прокладываются без поворотов — там система будет надежно удалять нечистоты.

В-третьих, рассчитывается длина трубопроводной магистрали от здания дачи до накопителя отходов. Оптическим нивелиром проверяются перепады грунта на участке для вычисления глубины траншеи.

Установка септика

Для септика можно использовать специальные пластиковые ёмкости или заменить их обыкновенными бочками.

Лучший вариант, который есть в продаже, — из пластика. Дерево быстро сгниет. Можно также употребить использованную тару для горюче-смазочных материалов. Объем септика рассчитывается из суточного потребления количества воды, умноженного на число 3.

Теперь пришел черед помахать лопатой. Яма на участке для приемника стоков и утилизации жидкости должна быть такой, чтобы бочка вошла в нее полностью, а верх ее находился ниже уровня земли.

На дно ямы перед установкой такого незатейливого септика засыпаются доступные материалы: крупная галька, булыжники и битый кирпич. Так жидкость, попавшая в септик, быстрее впитается в землю. Песчаная или торфяная почва справится с этим заданием без проблем, глинистый грунт — медленнее, но тоже осилит.

Перед закапыванием бочки в ее дне просверливаются крупные отверстия для возможности впитывания стоков в землю.

Читайте также:  Как сделать сухой ручей своими руками на даче: 4 совета по созданию

В верхней части септика вырезается входное отверстие по диаметру сточной трубы. Утилизация отходов не будет сопровождаться неприятным запахом и выделением вредных химических веществ.

А если еще и не поскупиться на приобретение специальной смеси, содержащей бактерии, которые способствуют разложению фракций, осветляют стоки и ускоряют их впитывание, вызов ассенизатора будет очень редким явлением на вашей даче.

Дачный «ватерклозет»

Так как при составлении плана было уже подобрано идеальное место для совмещенного санузла в близлежащей к сливному колодцу части дачного дома, можем приступать к его установке. Современные технологии не предполагают использование финансово затратных, тяжелых и требующих сварки чугунных труб, которыми увлекались наши советские предшественники.

Нынче рынок предлагает пластиковый вариант, который гораздо дешевле для кошелька и прост для непрофессионала, так как монтируется соединительными фитингами вручную.

Для внутренних работ приобретаются пластиковые трубы и фитинги серого цвета, а окрашенные в оранжевый цвет используются для прокладки внешней магистрали на дачном участке для соединения с септиком.

Разводка канализации выполняется легко и быстро благодаря широкому выбору соединительных деталей.

Сборка труб (несмотря на их разный диаметр) осуществляется без особых проблем, ведь различные конфигурации деталей помогают решить любую задачу монтажа.

Так, отводы служат для поворота трубы в необходимую сторону, тройники используются для нескольких точек слива и разветвления канализации, ревизии монтируются в местах возможного засорения труб при их изгибе, редукторы (переходники) применяются для соединения труб разного диаметра, заглушки нужны для закрытия неиспользуемых раструбов.

При монтаже внутренней сети умывальник и ванну подключают к стояку 50 мм в диаметре. Подводка делается фановой трубой того же диаметра, 50 мм, с уклоном не больше 25 мм на м. Для унитаза применяется стояк диаметром 100 мм, угол укладки фановых труб не должен превышать 12 мм.

Требуемый уклон вымеряется гидроуровнем, ибо большой уклон канализации приводит к ее частому засорению. При соединении конца одной трубы с другой используется резиновый уплотнитель. Для облегчения этого процесса конец вставляемой трубы можно намазать мылом.

На выпуске каждого вида сантехнического оборудования обязательно устанавливаются гидрозатворы, которые не допускают появления в помещении дачи неприятных запахов.

Необходимо разметить унитаз, убрать его в сторону, просверлить отверстия и вернуть обратно для монтажа.

Установка унитаза требует выравнивания под ним пола. Если нужно приподнять унитаз, из-за того что горловина трубы находится выше выпуска унитаза, устанавливается подиум из обработанной олифой и окрашенной доски, а на бетонном полу делается подиум из кирпича и цемента.

Обычно канализация подключается напрямую: в трубу вставляется манжета с уплотнительным кольцом, а уже в нее — выпуск унитаза. Если возникают какие-то нюансы, требуется гофрированная манжета.

Проще справиться с подключением к фекальному насосу, ведь его впускное отверстие всегда находится на стандартной высоте, а для стыковки имеется уже все необходимое.

«Примерив» унитаз к месту его установки и надежной стыковки с канализацией, нужно разметить, где будут делаться отверстия. Потом унитаз отставляется в сторону, сверлится пол, после вновь водружается унитаз и строительным уровнем проверяется ровность установки. Пол при необходимости выравнивается цементом.

Теперь уже можно крепить унитаз саморезами, подложив под шляпки шайбы. Соединения с манжетой и трубой «шприцуют» силиконовым герметиком. Герметик используют и при основании унитаза, чтобы не затекала вода. То же самое нужно сделать и с основанием унитаза, чтобы не было подтеков.

В конце установки шлангом подключают воду к сливному бачку, перед которым в обязательном порядке ставят кран.

Затем все стояки соединяются со сборным канализационным водопроводом диаметром 100 мм, который выводит сточные воды из дачного дома. В фундаменте помещения рубится окошко 300х300 мм. В это окошко укладывается труба для вывода канализации наружу. Получается зазор в 150 мм, чтобы труба не порвалась при усадке здания.

Прокладка внешней магистрали трубопровода

Для соединения трубами септика с зазором в фундаменте дачного дома на участке прокапывается траншея шириной 0,6-1 м. На выходе из дома глубина траншеи может составлять 50 см, на входе в септик — ниже 1 м.

Трубы проводят от септика и соединяют с канализацией дачного дома, укладывая их с уклоном по всей длине 25 мм/пог.м. Таким образом обеспечивается свободный слив стоков и предотвращаются засорения. Уровень выверяется по нивелиру.

После этого трубы врезают в септик и герметизируют их. Монтаж канализации завершен!

Источник: https://1pokanalizacii.ru/ustrojstvo/kanalizaciya-na-dache.html

На какую глубину закапывать канализационные трубы?

Правильное устройство канализации в частном доме обеспечит её безотказную работу в течение длительного периода времени. С другой стороны, если возникнет аварийная ситуация, то потребуются немалые затраты труда и денежных средств для того, чтобы исправить то, что произошло. Поэтому очень важно, прокладывая канализацию, не сделать ошибок.

Одним из важнейших параметров является правильная глубина, на которую помещаются канализационные трубы. Какой она должна быть? Как правильно их проложить? Попробуем внимательно разобраться в этом.

Глубина укладки канализации в частном доме

Хотя нормативными документами и предусмотрена конкретная глубина, при этом нужно дополнительно учитывать и другие важные обстоятельства. Так, например, в канализационных трубах не должно быть застоя. Для того, чтобы это обеспечить, их устанавливают с определённым наклоном. На один метр приходится от двух до трёх сантиметров понижения.

Таким образом, в том случае, когда общая длина составляет 10 метров, наклон составит от 20 до 30 сантиметров. Таким образом, если она будет укладываться  достаточно глубоко, в конце к её глубине придётся добавить десятки сантиметров. Поэтому принято начинать прокладку с глубины около полуметра.

Если она проходит под проблемными местами (транспортные пути, места, откуда убирается снег, что приводит к дополнительному промерзанию почвы), то глубину принято увеличивать ещё на 20 сантиметров.

Другой важный момент состоит в том, что если над трубой находится, скажем, пенопласт или минеральная вата, то это обеспечит дополнительную защиту от возможного промерзания и даст возможность прокладывать их на меньшей глубине.

Рекомендуется использовать трубы диаметром не меньше 100 миллиметров, что позволит использовать меньший уклон и снизит вероятность образования пробок или промерзания.

Другая важная особенность этой системы состоит в том, что они не должны проходить ниже уровня грунтовых вод. Это ограничивает глубину их прокладки.

Укладка канализации

Выбор материалов

При прокладке канализации в частном доме важно правильно выбрать типы труб, которые будут для этого использоваться. Для этого существуют несколько различных возможностей. Рассмотрим их более подробно и определим достоинства и недостатки каждого варианта.

Трубы, которые используются для укладки ассенизационной системы

  • Один из распространённых вариантов — использовать те, которые сделаны из чугуна. Они отличаются высокой прочностью и долговечностью. Но при установке они достаточно громоздкие и неудобные. Они не годятся для того, чтобы их разрезать для придания им нужной длины. Также представляет некоторые сложности проведение соединений между различными их участками.
  • Также широко применяются стальные трубы. Процесс их установки немного проще, чем для чугунных. Для того, чтобы обеспечить их надёжное соединение, применяют сварку. При этом у них имеется существенный недостаток: они подвержены коррозии.
  • Ещё одним вариантом может быть использование асбестоцементных труб. Они гораздо легче тех, которые сделаны из металла. Выполнять их монтаж несколько проще, чем монтаж металлических. Основной их недостаток — это недостаточная прочность. При механическом воздействии является весьма вероятным образование сколов и трещин.
  • Пластиковые трубы имеют ряд важных достоинств. У них очень небольшой вес. Они неуязвимы для коррозии. Стоят они дешевле, чем другие типы. На их стенках не образуются скопления микроорганизмов, что для канализационных труб является немаловажным обстоятельством. Пластиковые различаются по цвету. Если они коричневого или оранжевого цвета, то это значит, что их можно использовать снаружи дома и закапывать в землю. Серый цвет указывает на то, что эта труба предназначена для той части системы канализации, которая расположена внутри дома. Внешние трубы обычно являются более прочными и толстыми.

СНиП П-Г.3-62

Требования этого документа определяют глубину, на которой канализационные трубы выходят из дома. Она должна быть на тридцать сантиметров меньше, чем обычная глубина промерзания почвы в данной местности. Однако, при планировании их прокладки важно учитывать также и другие обстоятельства.

Важным моментом является то, будет ли проложена канализации под дорогой. В этом случае возрастает риск механического повреждения. Кроме того, если на поверхности земли зимой будет толстый слой снега, то это может снизить глубину промерзания и позволить уменьшить глубину прокладки.

В этом документе также предусмотрен уклон при прокладке трубы. Дальний её край должен быть немного ниже, чем ближний, тот, который ближе к дому. Это нужно для того, чтобы жидкость не застаивалась (в морозную погоду это предотвратит промерзание труб, что может стать очень серьёзной проблемой).

Этот уклон должен быть не менее трёх сантиметров на каждый метр трубы. Такой норматив относится к случаю, когда диаметр составляет 5 сантиметров. Если диаметр трубы будет десять сантиметров, тогда минимальный уклон будет составлять только два сантиметра.

Виды канализационных систем

Принято различать такие их основные разновидности:

  • Промышленная система канализации. Относится к утилизации стоков при производстве.
  • Ливневая. Тут речь идёт об удалении влаги и грязи, связанных с выпадением разного рода осадков.
  • Бытовая система канализации. В нашей статье мы рассказываем именно об этом виде канализационных систем. Речь идёт об удалении и утилизации отходов жизнедеятельности в частном доме.

Некоторые дома могут быть подключены к централизованной системе. В этом случае необходимо просто аккуратно платить по счетам. Если же этого нет, то придётся оборудовать канализацию самостоятельно. Для этого обычно прибегают к одному из следующих вариантов.

Выгребная яма. Выглядит простым и недорогим решением, но на самом деле здесь имеются существенные недостатки. Яму нужно регулярно опорожнять, для этого нужно платить соответствующим службам. Содержимое может пролиться и нанести вред экологической обстановке. Такая яма создаёт неприятный запах. Периодически требуется уделять внимание обслуживанию такой канализационной системы.

Использование септика. Он представляет собой целую систему для фильтрации и очистки воды. Очистка обычно происходит качественно, хотя полученную воду всё же пить не рекомендуется. Установка более сложна, чем в предыдущем случае, зато эксплуатация происходит надёжно и с минимальными затратами.

Специальные дорогостоящие и качественные фильтры для очистки стоков. Это очень качественно, хотя и  достаточно дорого.

Использование биотуалетов. Здесь нужно регулярно приобретать материалы, которые обеспечивают очистку. Кроме того, утилизация использованных материалов также требует определённых усилий.

Как подобрать наиболее подходящую систему для участка

При использовании выгребной ямы начальные вложения средств будут низкими. Но за это придётся заплатить рядом сложностей, перечисленными выше.

Более дорогие системы требуют относительно высоких вложений, но на этапе эксплуатации они вполне окупаются. Наиболее распространённой является очистка отходов при помощи использования септика.

Наиболее распространенная технология очищения стоков

В септике, как правило, последовательно расположены две или три камеры для очистки поступающих стоков. В первой из них жидкость отстаивается и, со временем, переходит во вторую камеру через фильтр (обычно в виде щёточек) в котором используются анаэробные бактерии для расщепления поступивших веществ.

После этого вода ещё раз отстаивается. Обычно используется ещё одна подобная камера. Получившаяся вода через гравийную подушку впитывается в почву.

При постройке дома необходимо заранее предусмотреть, какую канализационную систему вы собираетесь использовать. Нужно определиться в том, сколько денег вы сможете потратить на её обустройство. Хорошо сделанная канализация позволит вам сократить затраты на содержание в течение всего срока её эксплуатации.

Источник: http://okarkase.ru/kommunikacii/kanalizaciya/na-kakuyu-glubinu-zakapyvat-kanalizacionnye-truby.html

Канализация для дачи своими руками: как все сделать самому и без затрат?

Если на даче в дом подведена вода, то, естественно, нужно продумывать и канализацию. Не будешь же выносить сточные воды в ведрах.

Но так как дачные домики обычно используются только периодически, весной-летом либо на выходные, то хозяева не заинтересованы в установке суперсовременных типов канализации, к примеру, станций биологической очистки и пр. Их интересуют самые простые варианты с несложным монтажом и минимумом расходов.

Читайте также:  Этапы ремонта квартиры

Главное, чтобы канализация была надежна, исключала проникновение стоков в плодородную землю и не требовала особого обслуживания. Разберемся, какими способами можно установить простейшую канализацию у себя на даче.

Общая или раздельная канализация: что выгоднее?

Перед тем как начать строительные работы, определитесь, как вы намерены выводить сточные воды из ванной, кухни и туалета – в одно место или в разные. От этого будет зависеть тип емкости, в которую потекут стоки.

Если подходить рационально, то вариант раздельных емкостей более выгоден хозяевам, ведь воды из кухни, стиральной машины, душа и пр. можно выпускать через выгребную яму без дна в землю.

Они не представляют опасности для почвы, потому что бактерии успевают переработать попавшие стоки стиральных порошков, шампуней и пр.

Другое дело – стоки с фекалиями. Их нельзя пускать в землю, потому что создашь самому себе кучу проблем: нарушишь экологию земли, испортишь почву в огороде, а самое худшее – эти нечистоты преспокойно попадут в грунтовые воды и с ними вернутся обратно в дом в качестве питьевой воды.

Для стоков из туалета необходимо создавать герметичную выгребную яму либо септик.

В любом случае, вам невыгодно, если в эту яму будут стекаться все стоки из дома, потому что емкость начнет быстро заполняться, и придется часто вызывать ассенизаторскую машину либо выкачивать самому специальным фекальным насосом и вывозить на утилизацию.

Канализация для стоков из кухни и умывальника

Наиболее простой вариант локальной канализации – для стоков из кухни и умывальника. Ее обычно монтируют, если туалет сделан на улице, либо хозяева установили биотуалет.

Так как бытовые стоки вредными не считаются, то достаточно вывести их через систему труб на улицу, где будет закопана емкость без дна с фильтрующим материалом. Рассмотрим, какими способами это можно сделать.

Вариант 1 — из пластмассового бидона

Если на даче жить только в теплое время года, то проще всего смонтировать канализацию из пластмассового бидона и пластиковых труб.

Из материалов вам понадобится ненужный старый бидон с крышкой объемом на 45-50 литров, обычные канализационные трубы из пластика с Ø50 мм и комплектующие к ним (пару колен, уплотнителей и пр.)

Рассмотрим, как пошагово сделать на даче такую канализацию:

  1. Подберите на улице место, куда будете вкапывать бидон, чтобы расстояние от него до точки выхода канализационной трубы из фундамента было не более 4 м.
  2. Выройте яму на метр в глубину, чтобы туда свободно помещался бидон, и прокопайте от нее до фундамента канаву глубиной в полметра.
  3. Сделайте на дне ямы отсыпку слоями песка и керамзита.
  4. Насверлите на дне и стенках бидона дырок не менее 1 см в диаметре (чем больше, тем лучше).
  5. В месте, где заканчивается горлышко бидона, просверлите отверстие для входа, куда будет вставляться труба (точно по диаметру!).
  6. Поставьте готовый бидон в яму.
  7. Проложите трубы по дому так, чтобы канализация начиналась под умывальником, причем верхушка стояка располагалась на высоте 40 см от пола. Это нужно, чтобы создать уклон труб в 4% для нормального стока воды.
  8. Стояк зафиксируйте на стенку за умывальником с помощью хомута.
  9. При выводе труб через фундамент лучше всего сверлить отверстие ниже уровня земли примерно на 20 см. Тогда зимою трубы не размерзнутся, если в них застоится вода.
  10. Следите, чтобы труба на выходе из дому была выше, нежели на входе в бидон. Так вы избежите застоя воды в трубах.
  11. Если же прорезать отверстие в подполе не получится, можно сделать и выше уровня земли. Но надо будет обернуть трубу (от фундамента до входа в бидон) теплоизоляционным материалом, чтобы уберечь от морозов.
  12. Проверьте созданную канализацию на качество стека воды и отсутствие протечек. Для этого включите в доме воду и дайте ей пару минут потечь, а сами осмотрите в это время все колена и убедитесь, что вода дошла до бидона.
  13. Если все в порядке, можете засыпать траншею с трубой. Сначала набросайте 15 см песка, а после засыпайте обычный грунт. Поверхность разровняйте граблями.
  14. Перфорированный бидон засыпают до горлышка щебенкой, керамзитом либо речным песком.
  15. Сверху на фильтрующий материал кладут автомобильные покрышки. Точное число зависит от глубины ямы. Их может поместиться 2-3. Ориентируйтесь, чтобы последняя покрышка выглядывала из почвы примерно наполовину.
  16. Засыпьте между ними и землей пустоты грунтом и уплотните.
  17. Бидон закройте крышкой, а на верхнюю покрышку уложите лист жести, шифер или деревянный щит.

Вариант 2 — из автомобильных покрышек

Точно так монтируется канализация из автомобильных покрышек, только яму выкапывают чуть глубже (примерно на 2 метра) и вместо бидона укладывают снизу до верха покрышки. Канализационная труба врезается на уровне второй сверху покрышки.

Труба врезается во вторую сверху автомобильную покрышку без герметизации входного отверстия, потому что сам септик создается тоже негерметизированным

Герметичная выгребная яма из готовой емкости

Для фекальных нечистот на даче создают максимально герметичное устройство канализации, ведь от этого зависит в первую очередь здоровье обитателей данного участка. Проще всего найти большую емкость.

Их иногда списывают химико-перерабатывающие предприятия. Впрочем, подойдет и бочка от ГСМ, молоковоза или машины, на которой написано «Живая рыба».

Если таких емкостей найти не удастся, можно купить готовый канализационный колодец из пластика.

Если вы не приобретали готовую пластиковую емкость, а использовали старую от ГСМ, обязательно обработайте ее снаружи битумной мастикой для улучшения гидроизоляции

Подбор места для емкости

Фекальная канализация не должна находиться вблизи самой дачи. Наименьшее расстояние от дома – 9 метров, а от скважины или колодца – 30 метров. Выгоднее ее устанавливать возле края участка, чтобы транспорту было легче откачивать, не разъезжая по всей территории дачи.

Канализационный люк желательно располагать так, чтобы к нему легко было добраться ассенизаторской машине по дорожке на участке, либо располагать сразу возле входа

Рытье котлована

Копать вручную яму для бочки достаточно сложно, особенно если грунтовые воды расположены высоко. Тогда вода будет прибывать быстрее, чем вы копаете. Закажите для  этих целей экскаватор.

Размер котлована должен быть таким, чтобы бочка свободно помещалась, а на поверхности земли оставалось только входное отверстие люка. При этом на дне обязательно делают небольшой уклон в сторону люка, чтобы твердые частицы оседали в этой стороне.

Тогда шлангу ассенизаторской машины их легче захватывать.

Вместе с ямой выкапывают траншею для прокладки наружных канализационных труб. Обязательно копают траншею так, чтобы не было изгибов, потому что в местах поворотов фекалии могут застревать и образовывать пробки. Если без поворотов не получается, тогда угол изгиба не должен быть свыше 45˚.

Установка емкости

Опускают бочку в яму с помощью подъемного крана, а если его нет – призывают на помощь знакомых мужчин и, словно бурлаки на Волге, затягивают ее канатами. Отверстие для входа канализационной трубы можно вырезать наверху, пока бочка не затянута, либо после ее установки в яму.

Емкость устанавливают в яму не прямо, а с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы легче было выкачивать твердые частицы с дна

Прокладка труб

От емкости начинают прокладывать трубы к дому, сохраняя уклон в 4˚, а затем выполняют внутреннюю разводку канализации. Когда наружные трубы смонтированы, траншею засыпают.

Пустоты вокруг емкости заполняют грунтом, утрамбовывая его. Сверху кладут ж/б плиту, которая не даст зимой вытолкнуть бочку из промерзшей почвы.

Вокруг верхнего отверстия емкости заливают бетонную отмостку и устанавливают в нее канализационный люк.

Вся выгребная яма прячется под землю, а на поверхности остается только крышка канализационного люка, через которую будет проводиться откачка стоков

Когда локальная канализация для дачи создана, не поленитесь своими руками сделать еще и уличный сортир. Если летом у вас бывают большие компании, то лучше их отправлять по нужде именно туда, тем самым экономя на ресурсах емкости.

Вариант посложнее — устройство септика

Источник: https://diz-cafe.com/voda/kak-sdelat-kanalizaciyu-dlya-dachi.html

Технология прокладки канализационных труб в земле

Еще совсем недавно большинство людей пользовались, так называемыми «удобствами во дворе». Деревянными или каменными. Эти времена прошли, и теперь все удобства у них прямо в домах или квартирах.

Все это здорово, но ведь нечистоты нужно куда-то отводить. А как? И была в свое время придумана система канализационных труб, по которой все нечистоты отводятся в централизованную канализационную систему.

Вначале прокладываются трубы внутри дома, которые соединяют с трубами, уложенными в земле. Прокладка канализационных труб в земле – работа, в принципе, не сложная, но очень ответственная.

Ведь именно от того, правильно будет выполнен их монтаж, зависит надежная работа системы канализации дома.

Выбираем трубы для укладки в землю

Металл

Еще совсем недавно канализационные трубы могли быть только металлическими — стальными или чугунными. Эти материалы отличаются высокой прочностью и долговечностью. Что очень важно! Ведь трубы придется закапывать в землю.

И нет ни малейшего желания каждый год выполнять ремонт. Металлические трубы без проблем переносят высокие температуры. Их очень просто монтировать. Да и стоимость их была невелика.

И если стальные трубы могли при эксплуатации ржаветь, то чугунным трубам и коррозия не страшна!

Долговечность чугунных труб потрясающая: те трубы, которые были уложены в землю еще 100 лет назад, в большинстве случаев замечательно справляются со своими непростыми обязанностями.

Однако у металлических труб, наряду с огромным количеством несомненных достоинств, имеется много недостатков. Например:

  • вес. Чугунные трубы весят очень много. Стальные весят меньше, но все равно немало. Поэтому прокладывать в земле канализационную магистраль из металлических труб очень непросто! Да и для доставки труб на место требуется специальная техника;
  • герметизация. Раструбные соединения чугунных труб достаточно сложно уплотнять. Это длительный и сложный процесс;
  • обработка внутренней поверхности. Поскольку внутреннюю поверхность чугунной трубы практически невозможно сделать идеально гладкой, на ней задерживается перемещаемое, и со временем могут образоваться заторы.

Асбестоцемент

В свое время асбоцементные трубы пришли на смену трубам чугунным. Да, их внутренняя поверхность гладкая, и засоры в них практически не образуются.

И соединять между собой трубы магистрали намного проще – для этого придуманы специальные муфты. И весят асбестовые трубы меньше, чем металлические. Но недостаток имеется и у них: они отличаются крайней хрупкостью.

Поэтому при выполнении работ с ними следует обращаться очень бережно.

Железобетон

Канализационные трубы из железобетона используют там, где предстоит сделать магистраль большого диаметра. Поскольку трубы такого диаметра их других материалов сделать невозможно.

Железобетонные трубы отличаются исключительной прочностью при расширении или сжатии, морозоустойчивостью и абсолютной водонепроницаемостью. Однако смонтировать магистраль из таких труб можно только с использованием специализированной техники.

Керамика

Керамические канализационные трубы по своим характеристикам очень похожи на трубы асбоцементные. И хрупкость у них тоже большая. Поэтому их используют крайне редко.

Полимерные

Для частного строительства полимерные канализационные трубы – идеальный вариант. Они очень легкие, но при этом достаточно прочные. Укладывать их сможет и один человек. Соединять их между собой очень просто, и герметичность получается практически идеальная.

Таких труб существует несколько вариантов.

ПВХ

У канализационных труб из поливинилхлорида преимуществ довольно много:

  • при перепадах температуры их линейные параметры изменяются незначительно;
  • прочность материала очень высока;
  • ПВХ отличается исключительной устойчивостью к ультрафиолету.

К минусам можно отнести:

  • понижение прочности при очень низких температурах;
  • деформации под воздействием механических нагрузок и высокой температуры;
  • неустойчивость к различным агрессивным средам.

Полиэтилен

Наиболее распространенный материал для изготовления полимерных труб. Даже при замерзании содержимого целостность конструкции не нарушается. Просто происходит деформация стенок трубы.

Для установки вне дома, как правило, используют гофрированную полиэтиленовую трубу. Ребра жесткости делают ее очень прочной.

А поразительная гибкость позволяет использовать при укладке практически любую схему.

Работы по укладке

В принципе, работы по укладке в землю канализационных труб можно разделить на несколько основных этапов:

  1. подготовка траншеи (выполнение земляных работ);
  2. непосредственно укладка в траншею канализационных труб;
  3. обратная засыпка траншеи.

Теперь давайте разбираться по порядку.

Подготовка траншеи

В зависимости от того, на какую глубину планируется укладывать канализационные трубы, траншею можно рыть, как вручную, так и при помощи специальной техники. В любом случае, следует соблюдать нормативы для глубины и ширины траншеи. На сегодняшний день большинство канализационных труб в магистрали имеют диаметр 110 мм. Значит, траншея должна иметь ширину в 5 раз больше. То есть 60 см.

Читайте также:  Выбор ткани для штор: тип, цвет, дизайн

Глубина заложения труб зависит от особенностей проекта, однако меньше, чем на 50 см от точки промерзания траншеи не роют. В южных регионах глубина составляет 1,25-1,5 метра. В средней полосе 2,5 – 3 метра.

Чем севернее, тем глубже должна быть траншея.

Также учитывают глубину залегания грунтовых вод.

Если грунт рыхлый и мягкий, то дно траншеи обязательно уплотняют. Но следует помнить, что в любом случае при любом грунте на дно траншеи насыпается подушка для труб. Такая подушка не уплотняется. Просто поверхность ее разравнивают, а в тех местах, где будут располагаться раструбы, делают приямки.

Укладываем трубы

Технология укладки в траншею канализационных труб сложностью не отличается:

  1. вначале производится очистка внутренних раструбов и проверка уплотнительных колец. Укладывать трубы начинают от фундамента здания. Если в фундамент дома заложен выход трубы канализации, то на него раструбом надевают укладываемую часть. Гладкий конец трубы покрывают силиконом. Тогда соединение труб проходит без проблем. Если же в фундаменте отсутствует вывод, то тогда либо прорезают отверстие в фундаменте, либо трубы проводят под ним;
  2. укладка трубы производится с уклоном. В СНиП Указана норма уклона: на 1 метр — 2 см. Тогда жидкость по трубам будет стекать плавно и бесшумно;
  3. не всегда труба от здания до коллектора пролегает идеально прямо. Часто имеются повороты и изгибы. Для этого используют отводы под углом от 15 до 90 градусов. Если длина канализационной магистрали составляет 15 метров, то над коленом устанавливается ревизия;
  4. трубы между собой соединяют до упора. Состыковывают их вручную. Следует следить за идеальной чистотой раструба. А для облегчения стыковки следует пользоваться силиконовой смазкой;
  5. если отсутствует возможность сделать траншею большей глубины, и трубы попадают в пределы уровня промерзания, то трубы следует утеплить стенофлексом.

Засыпаем траншею

После того, как трубы уложены, и проверена герметичность системы, траншею следует засыпать. Желательно, чтобы траншея засыпалась измельченным грунтом. Без больших булыжников и комков земли. Через 5 см слоя по бокам труб грунт трамбуют.

Над трубой уплотнение земли не производят. Так как можно повредить трубу или нарушить герметичность стыков.

В идеале трубы следует засыпать песком, на который затем насыпают грунт, который ранее выкопали из траншеи.

Типичные ошибки

К сожалению, не смотря на относительную простоту процесса, некоторые мастера совершают ошибки при укладке труб в траншеи. Такие ошибки можно назвать типичными:

  • траншеи изготавливаются малой глубины. В итоге эффективность канализации невелика, а в зимний период система может и вовсе замерзнуть;
  • использование для магистрали труб неподходящего диаметра или типа. Мало того, что система будет работать плохо при максимальной нагрузке, так еще и забиваться она будет регулярно;
  • небольшой угол наклона и ли его полное отсутствие. Как говорилось ранее, существует норма угла: 2 см на один погонный метр трубы. Если этого не сделать, система работать не будет.

Утепление труб в траншеях

Если глубина промерзания грунта невелика (в южных широтах), а траншея имеет приличную глубину, то никаких дополнительных мероприятий по утеплению труб не требуется.

А вот если грунт промерзает на приличную глубину, и сделать траншею глубже не имеется возможности, то без утепления не обойтись.

Если этого не сделать, то очень высока вероятность того, что заледеневшие массы не только наглухо закупорят трубу. Они ее просто разорвут.

Чтобы этого не произошло, канализационные трубы утепляют. Для этого используют:

  • стекловату;
  • базальтовое волокно;
  • пенополиуретан;
  • стенофлекс;
  • пенополистирол.

Если использовались канализационные трубы из полипропилена, то обычно для утепления используют пенопласт. Но не привычный в виде пластин (его изогнуть невозможно – он лопнет), а пенопластовая «скорлупа». Надевают такой утеплитель с небольшим перехлестом, и фиксируют при помощи скотча.

Довольно часто трубы утепляют при помощи специальных цилиндров, внутри которых базальтовое волокно. Отличается такой утеплитель высокой прочностью. Воздействию влаги он тоже не подвергается. Не деформируется.

И не такой хрупкий, как пенопластовая скорлупа. Сверху на таком цилиндре имеется дополнительный защитный слой из пергамина, фольгоизола или рубероида. И монтировать такие цилиндры очень просто.

Это сможет сделать даже любитель.

Если в местности в зимнее время температура часто опускается ниже – 20 градусов, то обычных мер по утеплению канализационных труб может оказаться недостаточно. И тогда используют греющий кабель. Его укладывают внутри пенопластовой скорлупы или другого изолирующего материала. Но только по наружной стороне трубы. Иначе он будет греть еще и грунт.

Как видите, в принципе, ничего сложного. Главное – соблюдать технологию, и не нарушать нормы.

Источник: http://greenologia.ru/eko-zhizn/sistemy/kanalizacia/prokladka-kanalizacionnyh-trub-v-zemle.html

Укладка канализационных труб в траншею: нормы, инструкция, видео

Содержание статьи:

Укладка трубы в траншею фото

Подготовка к укладке канализационных труб

Ни для кого не секрет, что любое помещение где проживают или работают люди должно иметь канализацию.

Но если в многоэтажных домах процессом прокладки канализационных труб занимаются коммунальные службы, то имея частный дом, человеку придется самому позаботиться о прокладке канализации.

В принципе прокладку канализации нельзя назвать чрезвычайно сложным процессом, но он достаточно трудоемкий.

Конечно необходимо правильно рассчитать и закупить необходимые материалы, а также вырыть траншеи для укладки труб.

Но это самые простые процессы, гораздо сложнее осуществить укладку труб в траншеи, так как на данном этапе необходимо придерживаться определенных норм и стандартов.

Для начала стоит отметить, что на сегодняшний день планируя прокладку канализации лучше всего отдавать предпочтение гладким поисковым трубам из поливинилхлорида или полипропилена.

Лучшим решением будет использовать трубы ПВХ

Канализационные трубы для прокладки в грунт имеют оранжевый цвет, такие трубы отличаются повышенной прочностью, надежностью и долговечностью.

При выборе труб обязательно нужно учитывать уровень нагрузки, а именно глубину прокладки труб и наличие над ними проезжей части.

Если нагрузка на канализационную систему будет большая, тогда лучше отдать предпочтение двуслойным гофрированным пластиковым трубам.

При сильных нагрузках используйте гофрированные трубы

Что касается диаметра канализационных труб, то всеми стандартами и нормами предусмотрено использовании труб диаметром 110мм.

Максимальная глубина, на которой может быть осуществлена прокладка канализации равняется трем метрам.

Очень важно помнить, что укладка канализационных труб в траншею осуществляется при помощи фасонных деталей, а именно отводов, муфт, переходников, тройников и так далее.

Нормы для укладки труб в траншею

Итак, как уже было указанно, при укладке труб в траншею необходимо придерживаться установленных норм и стандартов.

Первое на что нужно учитывать – это глубину прокладки канализации, тут важно понимать величину промерзания грунта.

При этом траншея должна быть глубже на полметра чем уровень промерзания грунта в самый холодный период. К примеру, в северных регионах глубина пролегания канализации должна равняться 3-3,5 метрам, при этом в южных регионах достаточно проложить канализацию на глубине 1-1,5 метра.

Перед укладкой труб нужно определить уровень промерзагия

Конечно во всех случаях показатели индивидуальные, но на это обязательно нужно обращать внимание, так как если проложить канализацию недостаточно глубоко в зимний период времени, она может попросту промерзнуть.

Минимальная глубина пролегания трубопровода равняете 0,5 метрам, при этом расстояние считается от верхнего края трубы и это обязательно нужно учесть.

Схема укладки труб в траншее в зависимости от геодезических условий

Производя расчеты, можно привести следующий пример: если стандартной для канализации является труба диаметром 110 мм, тогда траншея под такой трубопровод должна иметь ширину 60 см, а глубина должна быть на 5 сантиметров больше запланированной и предусмотренной стандартами.

Очень важно также правильно подготовить дно траншеи перед укладкой трубы.

Размеры траншеи для укладки труб

Для этого необходимо выровнять дно и сделать уклон для канализации, который должен равняться 1-2 сантиметрам на метр квадратный.

Настоятельно не рекомендуется превышать предусмотренный нормами угол наклона канализации.

Связано это с тем, что увеличенный угол наклона может стать причиной сильного шума при работе канализации, а также к ее загрязнению.

Укладка канализационных труб в траншею

Перед тем как укладывать канализационные трубы в траншею, нужно точно разобраться, как именно осуществляется этот процесс.

Для того чтобы точно правильно осуществить этот процесс необходимо соблюдать точную последовательность действий.

Пошаговая инструкция:

  • выкопать траншею под трубопровод, ее глубина должна учитывать климатические условия региона и уровень промерзания грунта в среднем глубина траншеи для прокладки трубопровода колеблется в пределах 1-1,5м;

Разметка для будущей траншеи

  • организовать специальную подушку, высотой 10-15 сантиметров. Для этого на дно траншеи необходимо насыпать гравий или песок;

Выкапываем траншею и дно засыпаем песком

  • в местах расположения раструбов сделать приямки;

Теперь необходимо правильно соединить трубы

  • укладываем трубы, на данном этапе нужно обязательно следить за тем, чтобы все трубы укладывались раструбом вниз от уклона, так как это влияет на герметичность системы;

Процесс укладки труб в траншею своими руками

  • очистить раструб и гладкий край соединяемых труб, чтобы там не было никаких твердых частиц и грязи, так как это опять же повлияет на герметичность канализации;
  • соединительные части нужно обработать специальными веществами, которые придадут им герметичности. Для этого можно использовать силиконовую смазку или простое моющее средство. Обрабатывать смазкой необходимо, как раструб, так и гладкий конец труб;

Необходимо позаботиться от герметичности труб

  • гладкий край трубы необходимо вставить в раструб, тут нужно обязательно учесть, чтобы труба была вставлена до упора, для этого вначале необходимо замерить глубину расположения упора и отметить, до куда должна быть вставлена труба.

Типы соединения труб в траншее

По такой схеме соединяются все части канализации, при этом рекомендуется соединять трубопровод, двигаясь от фундамента дома непосредственно к выгребной яме или центральной канализации.

Труба в траншее

Видео-инструкция:

Если во внутренней канализации нет отвода, тогда его необходимо будет проделать при помощи алмазных сверл.

Если общая длина канализации превышает 15 метров, тогда может появиться необходимость в обустройстве специального ревизионного колодца.

Закапывание канализации

После того как все соединения были скреплены и проверены, необходимо обязательно перепроверить угол наклона трубопровода. Только после этого траншею можно закапывать.

Перед тем как засыпать траншею, для этого используется грунт, который был вырыт при ее раскопке, необходимо обязательно проследить за тем, чтобы грунт был очищен от крупных камней и других твердых частиц.

1) — с двух сторон засыпаем грунт; 2)- засыпка траншеи на высоту 0,2-0,5 м; 3) — засыпка траншеи после проверки на герметичность.

Обусловлено это тем, что в процессе засыпки твердые крупные частицы могут повредить трубопровод и нарушить его целостность.

Прокладка канализационных труб в земле, технология которой была описана выше, учитывает и процесс утрамбовки грунта. Но тут нужно понимать, что трамбовать грунт можно исключительно по бокам трубы.

То есть над самим трубопроводом трамбовать грунт категорически запрещено, так как это также может стать причиной его повреждения.

Для того чтобы грунт был утрамбован хорошо, рекомендуется засыпать канализацию постепенно отдельными слоями по 5 сантиметров и после каждого утрамбовывать грунт. Это не только позволит хорошо уплотнить его, но и сделать это безопаснее для нового трубопровода.

Перед тем как засыпать канализацию обязательно нужно исключить необходимость утепления канализации.

Так как если утеплять канализацию придется на этапе его использования, это может повлечь за собой дополнительные затраты силы, времени и денег.

Утеплять трубы необходимо если трубопровод проходит выше уровня промерзания земли.

Утепленная труба в траншее

Для утепления канализации рекомендуется использовать специальные утеплители, которым необходимо полностью обмотать трубы канализации по всей длине.

После того как трубы были обмотаны утеплителем, необходимо обязательно еще раз проверить угол наклона, так как в процессе утепления, он может нарушиться.

В этой ситуации, засыпка осуществляется только после того, как полностью произведен процесс утепления и проверен угол наклона. Засыпка после утепления производится по стандартной технологии.

Источник: http://KanalizaciyaSam.ru/kanalizacionnye-truby/ukladka-kanalizacionnyx-trub-v-transheyu.html

Ссылка на основную публикацию