Как правильно забить гвоздь?

Как правильно забить гвоздь

Тема данной статьи сначала может показаться странной – казалось бы, что может проще, чем забить обыкновенный гвоздь? Однако даже в этом строительном мероприятии существуют свои сложности, хитрости и нюансы. Данный навык будет полезен как человеку, сталкивающемуся с частыми строительными работами, так и новичку, которому необходимо прибить полку на кухне.

Вернуться к содержанию

Виды молотков

Существует несколько видов молотков, которые используются в различных целях. Рассмотрим основные из них:

  • Для забивания гвоздей длиной до 40 мм понадобится молоток весом 250 г.
  • Для забивания более крупных гвоздей выпускаются молотки весом около 500 г. Этот вид наиболее распространен за счет своей универсальности.
  • Для тех же целей что и второй вид, однако с большим весом — около 800 г.
  • Для забивания дюбелей и гвоздей свыше 80 мм подойдет молоток весом 1000 г.

Вернуться к содержанию

Виды гвоздей

Чтобы правильно забить гвоздь необходимо определиться с тем, какие гвозди и в каких случаях лучше всего использовать.

  • Строительный – его длина составляет до 250 мм, на теле гвоздя присутствуют выступы, которые помогают крепежному изделию более прочно держаться в рабочей поверхности.
  • Винтовой – стержень этого гвоздя представляет собой спираль. Достоинство этого вида в том, что, если покрытие, в которое он вбит, деформируется, гвоздь не покинет своего места.
  • Финишный — размер шляпки меньше, чем у большинства остальных видов. Широко используется при работе с материалом, в котором крепежный элемент не должен быть слишком заметен.
  • Большая шляпка – такие гвозди отлично прижимают материалы, часто используются при работе с крышей.
  • Шиферный – обладают большой шляпкой, покрытой цинком. Полезны в работах, где необходимо, чтобы под шифер не попадала влага.
  • Гребенчатый – гвозди, используемые для работы с высокопрочными материалами.
  • Декоративные – используются для работы с декоративными конструкциями. Обыкновенно стоят дороже остальных, обладают более эстетичным видом.
  • Дуплет – в некоторых видах работ требуются гвозди с дублированной шляпкой.
  • Костыль – гвоздь с головкой в форме буквы Г.

Также существуют специальные виды гвоздей, которые используются в особых устройствах типа пистолета или строительного степлера.

Выбирая гвозди, необходимо четко представлять собственные цели. Если вам важны их практические свойство – смело отдавайте предпочтение гвоздям из цинка и хрома. В случае если крепежные элементы нужны для декорации, стоит обратить внимание на медные и никелированные экземпляры.

Также, разбираясь в том, как правильно забить гвоздь, стоит определиться, важно ли вам, чтобы элемент не был заметен. Если это так – спрашивайте в специализированном магазине гвозди с потайными шляпками.

Существует такой вид соединения материалов, как жидкие гвозди – к обычным металлическим крепежам он не имеет отношения, несмотря на сходное название. Это специальный клей для тех случаев, когда нельзя воспользоваться обычными гвоздями.

Стоит учитывать, что, пользуясь жидкими гвоздями, вы не сможете завершить работу так быстро, как вам того бы хотелось.

Полная склейка осуществляется лишь через полчаса после обработки, а использовать обработанную жидкими гвоздями конструкцию в работе желательно по прошествии суток.

Вернуться к содержанию

Инструменты

  • кусачки
  • гвозди
  • плоскогубцы
  • мыло
  • воск
  • пробойник
  • лезвие
  • бельевая прищепка
  • стальной сердечник
  • металлическая трубка
  • перфоратор
  • дрель
  • шуруповерт
  • зенкер
  • напильник
  • пистолет строительный

Вернуться к содержанию

Советы по работе с гвоздями

Существует немало советов и рекомендаций, проверенных специалистами, благодаря которым вы можете значительно облегчить свой труд. Давайте ознакомимся с некоторыми из них:

  • Гвозди небольшого размера лучше забивать молотком до 250 г, в то время, как с большими гвоздями лучше работать инструментом покрупнее. Держать молоток необходимо за конец рукояти, взгляд желательно не отводить от шляпки гвоздя. Старайтесь ограничить количество ударов – большое их количество деформирует гвоздь и не позволяет достичь максимальной прочности соединения. Первые удары лучше делать слабыми, и лишь после того, как гвоздь будет установлен в верном направлении, можно добавить силы. Конечно, несмотря на множество рекомендаций, понять, как правильнее всего забивать молотком гвозди, вы сможете лишь после определенной практики.
  • Если смазать кончик гвоздя воском, он лучше войдет в поверхность.
  • Не оставляйте торчащие шляпки – забивайте гвозди молотком до упора.
  • Не нужно забивать гвоздь в выступ или сучок. Такая помеха предварительно обрабатывается с помощью дрели.
  • Не рекомендуется вбивать большое количество гвоздей близко друг от друга – доска может дать трещину или расколоться на части.
  • Если вы работаете с тонкой деревянной поверхностью, необходимо ее установить на ровное место, чтобы она не деформировалась.
  • Рекомендуется вбивать гвозди немного под углом – так соединение будет выполнено значительно более прочно.
  • Если возникают трудности с вбиванием гвоздей в процессе оштукатуривания стен, воспользуйтесь пробойником. Если использовать только молоток, можно деформировать стену.
  • Для того чтобы от молотка не оставались следы на рабочей поверхности, стоит приобрести специальный инструмент – металлическую надставку.
  • Собираясь забить гвоздь в оклеенную обоями стену, предварительно надрежьте обои лезвием. После того, как гвоздь окажется в стене, надрезанные края можно будет склеить.
  • Чтобы не повредить деревянный материал, используя толстые гвозди – закруглите их немного. Это делается путем установки гвоздя на шляпку и слабого удара молотком.
  • Чтобы не повредить руку в процессе работы, можно воспользоваться прищепкой для белья.
  • Чтобы согнуть гвоздь, используйте обыкновенный напильник.

Вернуться к содержанию

Нюансы и сложности, возникающие при забивании гвоздей

Помните о том, что влажная древесина мягче сухой. Если вам сложно забить гвоздь, не согнув его, придержите тело крепежного элемента с помощью плоскогубцев.

  • Иногда приходится работать с участками, забить гвозди в которые не представляется легким или даже возможным. В таком случае необходимо воспользоваться специальной трубкой из металла и сердечником, выполненным из стали.
  • Периодически приходится забивать гвозди, лишенные шляпок. Для эффективного выполнения этой задачи, необходимо соблюдать наклон крепежного элемента к рабочей поверхности (около 10 градусов). Забивать следует не до конца – верхушка гвоздя должна на 3 мм торчать из доски.
  • Достаточно сложное мероприятие – забивание гвоздей для телефонной проводки. Для осуществления этой цели нужно подрезать телефонный провод, чтобы удостовериться, что гвоздь не проткнет жилы. Затем провод прижимается к стене, и только потом вбивается гвоздь. В этом случае необходимо оставить примерно 1 мм свободного расстояния от стены до шляпки гвоздя.

Вернуться к содержанию

Работа с разными поверхностями

Далеко не всегда приходится работать с деревом, порой забить гвоздь требуется в значительно более твердую поверхность.

Бетон

  • Намечаем место для будущего отверстия.
  • Бурим отверстие.
  • Ликвидируем появившуюся пыль.
  • Вбиваем патрон дюбеля, забиваем гвоздь.

Кирпич

  • Отмечаем место в центре кирпича.
  • Бурим отверстие дрелью.
  • Ликвидируем пыль и кирпичную крошку.
  • Забиваем патрон и гвоздь в стену.

Керамическая плитка или кафель

  • Отмечаем место для отверстия на плитке.
  • Просверливаем плитку, затем – стену под ней.
  • Вбиваем патрон и гвоздь.

Гипсокартон

  • Отмечаем и сверлим отверстие.
  • Вставляем специальный крепеж молли.
  • Закручиваем крепеж шуруповертом.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Источник: http://vse-postroim-sami.ru/equipment/tools/2649_kak-pravilno-zabit-gvozd/

Как правильно забивать гвозди

Вероятно, забивание гвоздей — самая простая задача при ремонте деревянных изделий своими руками. Эта работа под силу даже детям. Однако и у этого, казалось бы, нехитрого процесса есть свои нюансы, которые нужно знать, чтобы забивать гвозди правильно. Рассмотрим их по порядку.

Особенности гвоздей разных видов

Для того, чтобы работать с гвоздями правильно, нужно не только знать как забивать гвозди,но также иметь в виду их назначение и материал, из которого они сделаны.

Функционально гвозди носят разный характер: одни служат только для прибивания досок, другими «пристреливают» деревянные конструкции к бетонному основанию.

Остановимся же на обычных гвоздях, которые изготавливают из термически необработанной стали. По нанесенному на них покрытию можно встретить:

разновидность гвоздей

  • кислотоупорные;
  • медные;
  • горячей оцинковки;
  • электрооцинкованные гвозди.

При строительстве долговременных построек применяются гвозди, прошедшие горячую оцинковку. Эти гвозди обладают высокой прочностью и хорошим качеством. Электрооцинкованные гвозди обычно применяют для внутренних отделочных работ. Черные, из-за их быстрого окисления, используют только во временных конструкциях.

Гвозди забиваются следующим образом:

  • приставьте гвоздь к отмеченному месту (можно пометить крестиком), удерживая его рукой.
  • Далее легкими ударами вбейте его примерно на ¼ от длинны.
  • После этого уже более сильными ударами загоняйте гвоздь в материал по самую шляпку. При этом молоток нужно держать ближе к концу ручки. Если на завершающем этапе гвоздь начнет сгибаться, можно придержать его при помощи плоскогубцев.

В процессе забивания гвоздей новички часто допускают серьезную ошибку — рано убирают удерживающую гвоздь руку из-за страха ударить себя по пальцам. В результате гвоздь начинает гнуться в разные стороны. Придержите гвоздь подольше, а молоток старайтесь опускать по четко заданной траектории. Если удары будут неточными, под разным наклоном, то гвоздь обязательно согнется и придет в негодность.

Кроме того, гвозь может согнуться из-за гибкости материала, из которого он сделан, либо в следствие того, что поверхность куда вы его забиваете слишком твердая. Чтобы не допустить деформации, гвоздь зажимают плоскогубцами. Если же гвоздь не может пробиться через уплотнения в древесине, берем дрель с тонким сверлом (тоньше ножки гвоздя) и просверливаем отверстие на всю длину гвоздя.

Полезные рекомендации:

  • Не стоит забивать гвозди близко к краям торцевой части доски. Сначала просверлите её способом, указанным ранее.
  • Для работы с твердой древесиной хорошо использовать кровельные гвозди, но без несквозногозабивать гвозди: технология шаг за шагомпросверливания опять, же не обойтись.
  • Опытные плотники рекомендуют забивать гвозди в шахматном порядке. При таком способе удастся сохранить целостность доски. Стоит помнить, что чем больше диаметр гвоздя, тем выше вероятность повреждения древесины (не исключено, что доска может расколоться).
  • Лучше забивать гвозди не вдоль, а поперек древесных волокон. Так будет меньше чувствоваться сопротивление древесины. Еще лучше вбивать их за несколько ударов, так они будут прочнее держаться в материале. Когда при работе делается слишком много ударов, волокна древесины повреждаются и траектория вхождения гвоздей получается разной. Это способствует деформации гвоздя.
  • По длине гвоздь должен превышать ширину доски минимум в 2 раза. Доски шириной от 100 до 120 мм в месте крепления, прибиваются одним гвоздем, а от 130 мм – двумя.
  • Если нужно скрыть конец гвоздя в древесине, то изначально он должен выступать минимум на 15 мм. Затем к середине этого выступа нужно приложить металлический стержень и сделать полукольцо, после чего вбить его в материал. Если же конец выступает незначительно, прядка 2-х, 3-х мм, то его загибают обычными клещами или плоскогубцами.

Для закрепления материала, предлагаю посмотреть следующие ролики. В них показано несколько советов по работе с гвоздями в разных условиях: как забить гвозди в пластмассу, в доску так, чтобы она не раскололась, и даже маленькая хитрость по забиванию гвоздей без молотка.

style=»display:block» data-ad-client=»ca-pub-7849935230341281″ data-ad-slot=»3710725520″

data-ad-format=»autorelaxed»>

Источник: https://usadbaplus.ru/kak-pravilno-zabivat-gvozdi/

Как правильно забить гвоздь

Что может быть банальней и проще, чем забить гвоздь?! Нужен лишь гвоздь, молоток и само дерево… -Но почему-то доска постоянно раскалывается, часто гнутся гвозди, а пальцы уже болят от постоянных ударов по ним…

А Вы умеете их забивать? -В труднодоступных местах, в пружинящую планку, так что бы не расколоть древесину? -Давайте рассмотрим некоторые хитрости и тонкости этого процесса, ведь это столь не хитрое дело, как может показаться на первый взгляд, на самом деле, -целая наука: Первое на что следует обратить внимание, это размер гвоздей: -мелкие гвозди намного удобней забивать небольшим молотком (до 250 г), а большие и длинные (более 80-100 мм) гвозди — молотком весом 400-500 г. Сам инструмент, конечно же должен быть в хорошем состоянии: -правильно «расклинен» и не болтаться на рукоятке.

Самые первые несколько ударов осуществите несильно, а затем, убедившись, что Ваш гвоздь входит в дерево правильно, окончательно до забейте резкими, точными ударами. Это поможет избежать раскола дерева и у Вас получится качественное и крепкое соединение. Очень прочным и «жёстким» соединение конструкции сделают гвозди, вбитые под углом друг к другу.

Чтобы избежать расколола доски, помните: -диаметр вбиваемого гвоздя должен не превышать 1/4 ее толщины. Когда Вы забиваете гвоздь в тоненькую дощечку, то в начале следует затупить гвоздь (откусив острие кусачками), после этого, гвоздь сомнет и разорвет своим затупленным кончиком волокна древесины, за счёт чего не расколет её.

Сухая древесина намного твёрже чем влажная. Вбить гвоздь в сухую доску (особенно берёзовую) целая проблеме: -гвоздь гнётся, а в дерево не входит. Решается эта проблема легко: -следует лишь придержать этот гвоздь плоскогубцами.

Читайте также:  Откровения советского танкиста

Расстояние между гвоздями по ширине доски как правило высчитывают исходя из правила: если доска имеет ширину 10 — 12 см то прибивают одним гвоздем в каждом месте крепления, если доска в два раза больше по ширине — двумя. Это нужно учесть, чтобы в последствии избежать деформации доски от высыхания.

Когда место соединения конструкции находится на весу (деревянная пружинящая планка), то в качестве опоры используют массивный молоток, который подкладывают с противоположной стороны планки. Если использование подпора ограничено то вместо молотка можно вообще воспользоваться обычной струбциной и вдавить с помощью неё гвоздь в пружинящую планку.

Если гвоздь надо вбить в самый край доски, случайный раскол доски недопустим категорически (например с позиций внешнего вида изделия), то тогда просто просверлите предварительно отверстия в доске диаметром 0,8-0,9 от диаметра используемого гвоздя. Если просверлить отверстие не представляется возможным в связи с отсутствием дрели под рукой, то так же убережет доску от растрескивания уплотнение древесины в нужном месте: -сделайте пробойником вмятину, несколько раз ударив по нему.

Если Вы постоянно промахиваетесь по гвоздю то в качестве «направляющей» для молотка можно использовать обычную деревянную планку, вдоль которой, если прижать к ней молоток, и будет скользить его ручка.

Чтобы защитить Ваши пальцы от ударов по ним молотком существует ряд «приспособлений»: -самая обычная бельевая деревянная прищепка может послужить надежным подспорьем от травм.

Или например сложенная вдвое узкая полоска бумаги, или, что ещё лучше согнутая проволока диаметром 1,5 — 2 мм, кроме того, что они удержат гвоздь подальше от Ваших пальцев, но и ещё позволит забить гвоздь там куда рукой не достать, к примеру в узкой щели.

Ещё очень часто болт вворачивают не до конца в гайку, что бы разместить в ней потом шляпку гвоздя, закрепить его в ней можно самым обычным пластилином.

Загибание выступающего с другой стороны доски гвоздя, тоже имеет свои тонкости: возьмите трехгранный напильник и при помощи молотка загните конец гвоздя в форме крючка (конец гвоздя должен в 1,5-2 раза длиннее чем грань напильника), и после вбейте его окончательно. Загнутый гвоздь не когда не станет причиной травм, и соединение станется крепким, гвоздь не будет с течением времени постепенно вылазить.

Вытащить гвоздь не повредив поверхности доски, поможет подложенный под клещи или гвоздодер деревянный или ему подобный брусок, либо кусок плотной резины.

Если нужно найти глубоко вбитые или зашпаклеванные гвозди, намагниченная иголка на нитке отлично справиться с этой задачей. Медленно перемещайте её вдоль доски на расстоянии 1 мм от неё, намагниченная иголка отклонится в сторону, и точно укажет местонахождение «хитрого» гвоздя.

1. Подпорка планки снизу массивным молотком. 2. Забитые под углом друг к другу гвозди сделают соединение более крепким. 3. Если придерживать гвоздь плоскогубцами, то он не согнётся. 4. Бельевая деревянная прищепка может предохранить от случайного попадания молотком по пальцам. 5. Вдавливание гвоздя при помощи струбцины. 6. 7.

От удара молотком также смогут спасти ваши пальцы зажим из проволоки или согнутая в двое полоска бумаги. Они же помогут добраться в труднодоступные места (щели). 8. Приспособление для забивания гвоздей из болта и гайки. 9. Способ вбивания гвоздей при помощи металлической трубки и стального стержня. 10.

Держа так гвоздь, его можно забить одной рукой. 11. С помощью кусочка пластилина можно освободить вторую руку. 12. Намагниченная игла поможет Вам найти утопленный или отштукатуренный гвоздь. 13. Изогнутый в виде змейки гвоздь, будет отлично держаться в тонкой доске или фанере. 14, 15. Расклинивание молотка.

Положения клинов, и способы забивания их в рукоятку молотка

16, 17. Вылезший из доски гвоздь удобно загнуть с помощью трехгранного напильника или молотка с отверстием в нём.

Читайте ещё полезные статьи из этой рубрики:

Источник: http://m2-sovet.ru/kak-pravilno-zabit-gvozd.html

Как нужно забивать гвозди

Кто-то, возможно, и скажет, что забивать гвозди – процесс легкий и доступен всем. Ведь, казалось бы, что может быть проще – взял в руки молоток и ударил по шляпке гвоздя. Однако, вдруг, почему-то, то гвоздь изогнулся, то доска от чего-то раскололась, а то и вовсе, травмировали палец, ударив по нему «слегка» молотком.

Так может не стоит говорить, что процесс забивания гвоздей проблем никогда не вызывает? Может лучше научиться тому, как забить гвоздь в определенное место и в различные материалы? Кстати, об этом мы и хотим раскрыть вам некоторые хитрости.

Как правильно забивать гвозди

Следует отметить, что процесс забивания во многом зависит от размера гвоздей — мелкие гвозди удобнее забивать небольшим молотком (весом до 250 грамм), а гвозди длиной более 100-120 мм лучше «вколачивать» инструментом с весом в 400-500 грамм.

Начинайте забивать несильно, а убедившись в том, что гвоздь входит «как надо», окончательно вколачивайте двумя-тремя ударами порезче. Так вы, скорее всего, избежите раскола древесины и добьетесь крепкого соединения.

А для большей прочности, используйте длинный гвоздь, который может войти в основную часть конструкции не меньше, чем на одну треть своей общей длины.

Кстати, вбитые, под углом друг к другу, гвозди обеспечат ещё и жесткость конструкции.

Чтобы рейка или доска не раскололись в процессе работы с ними, диаметр используемого гвоздя должен быть не толще 1/4 их толщины. К тому же, при забивании в тоненькую рейку, необходимо ещё гвоздь и затупить, предварительно откусив кусачками острие. Такой затупленный гвоздь разорвет и сомнет древесные волокна, но древесину не расколет.

Хорошо известно, что во влажную древесину гвоздь входит легче, чем в сухую. И, как правило, забивать гвозди в березовые доски – проблема из проблем: гвозди гнутся, а в дерево не заходят. Правда, существует один очень простой способ – придерживайте забиваемые гвозди плоскогубцами.

Доски шириной до двенадцати сантиметров необходимо прибивать одним гвоздем в каждом месте крепления, большей ширины — двумя, либо тремя, с учетом возможной деформации древесины при высыхании. Когда необходимо использовать несколько гвоздей, их вбивают не по прямой линии, а, в шахматном порядке, в два, либо в три ряда.

Если место соединения находится на весу, то в качестве опоры выступает массивный молоток. Когда нужно забить гвоздь в деревянную, пружинящую планку, которую невозможно подпереть снизу, вместо молотка лучше воспользоваться струбциной и с ее помощью вдавить гвоздь в планку.

Когда забивать гвозди нужно в край доски, следует предварительно просверлить отверстия диаметром чуть меньше, чем диаметр гвоздей. При отсутствии дрели под рукой, просто уплотните древесину, сделав в нужном месте вмятину пробойником. Это убережет доску от растрескивания.

Зная некоторые хитрости, как нужно забивать гвозди, можно без труда забить их даже в самом неудобном месте. Примените в качестве направляющей небольшую деревянную планку, вдоль которой будет скользить ручка молотка.

Кстати, существует несколько приспособлений для предохранения пальцев от ударов. Деревянная бельевая прищепка с заостренными губками-зажимами послужит надежным гарантом от травм. Ее с успехом заменит узкая полоска бумаги, сложенная вдвое.

Кроме того, она удержит гвоздь там, где ни рукой, ни каким-либо другим инструментом, этого сделать нельзя, к примеру, в узкой щели. Удобную конструкцию просто изготовить из упругой проволоки диаметром 1,5-2 мм, согнув ее так, чтобы гвоздь вставлялся в пружинный зажим.

А можно вырезать гнездо в деревянном брусочке, которое зафиксирует гвоздь и предохранит пальцы от ушибов.

Для труднодоступных мест есть два способа «безопасного» забивания гвоздей с помощью простых приспособлений. Первый — стальной стержень и металлическая трубка, в которую вкладывается гвоздь. Чтобы он вошел в нужном направлении и не согнулся, внутри трубки его фиксируют кусочками поролона или мятой бумагой.

Второй способ еще проще — болт вворачивается в гайку не до конца, с учетом размещения в ней шляпки гвоздя, которую можно в гайке закрепить пластилином.

Забить тонкий гвоздь в неудобном месте под углом — задача не из легких. Особенно сложно «наживить» его. В этом случае в пластилин вставьте под нужным углом гвоздь и аккуратно вбейте. Есть выход, даже когда левая рука занята, — гвоздь можно забить и одной правой. Для этого зажмите его между двумя пальцами и шляпкой приложите к молотку. Нажимая на молоток, сначала «наживите», а затем забейте.

Не секрет, что в тонкой перегородке из фанеры гвозди держаться не будут. Что же делать, если в этом есть необходимость? Просверлите в стене отверстие, диаметр которого должен быть меньше диаметра гвоздя, а сам гвоздь изогните в виде змейки.

Вставьте гвоздь в отверстие (это, скорее всего, потребует некоторых усилий).

Однако следует учесть, что на такой же «крючок», но вбитый в гипсокартон, ничего тяжелого вешать уже нельзя (как правило, он способен на удержание груза, весом только до 10 килограмм).

В работе с вагонкой лучше использовать оцинкованные гвозди — не будет ржавых подтеков. Если таковые отсутствуют, то можно применить и обыкновенные, только накалите их докрасна и опустите в льняное масло. На поверхности гвоздей образуется пленка, защищающая их от образования ржавчины и облегчающая процесс вбивания.

Вот, пожалуй, и все небольшие, но, мы думаем, полезные многим, рекомендации о том, как нужно забивать гвозди умело и элегантно.

Источник: http://good-advisor.ru/malenkie-xitrosti/kak-nuzhno-zabivat-gvozdi.html

Как правильно забивать гвозди?

Одной из самых частых при работе с древесиной и, казалось бы, простейших операций является забивания гвоздей. Но и эта операция требует определенных знаний и навыков. Например, чтобы вбить гвоздь в дерево, которое легко растрескивается, надо откусить гвоздодером острие гвозди или забить его ударами молотка. Такой гвоздь не расколет древесины.

Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не раскололась, следует забивать гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два или в три ряда. Для придания большей жесткости брускам, что сбиваются, гвозди забивают под углом друг к другу, один с наклоном вправо, другой — влево.

В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так-то просто, он гнется и плохо входит в древесину. Заготовка при этом пружинит и соединение двух сбитых деталей может оказаться недостаточно прочным. Поэтому при забивании гвоздей надо обеспечить жесткую опору, которую подкладывают снизу в точке забивания гвоздя. Лучшей опорой могут быть молоток или топор.

Гвозди начинают забивать несильными ударами движением руки, причем рукоятку можно держать ближе к головки молотка. Если гвоздь входит в древесину неправильно, его надо направить легкими боковыми ударами.

Убедившись, что гвоздь направлен правильно, его забивают сильными перпендикулярными ударами молотка, который надо держать за конец рукоятки, согнув руку в локте. Головка забитого гвоздя не должна выступать из древесины.

Для загибания гвоздя, который высунулся с другой стороны доски, удобнее всего использовать треугольный напильник таких размеров, чтобы высунулся конец гвоздя был в 1,2-2 раза длиннее его грани. Ребро напильника плотно прикладывают к концу гвоздя и легкими ударами загибают его на напильник. Потом напильник вытаскивают и крюк, образовавшийся забивают в древесину молотком, не повреждая ее.

Чтобы уберечь пальцы при забивании гвоздя, для его направления можно воспользоваться плоскогубцы, прижимая их плашмя к заготовки.

Гвозди всегда пригодятся, например, когда нужно подвесить картину, обить мебель, закрепить стул, что расшатался. Важно уметь подобрать гвозди для каждого вида работ и каждого материала. При выборе гвоздей надо знать их тип и название. Вот некоторые типы гвоздей.

Столярные гвозди имеют плоскую головку (большие гвозди — рифленую, чтобы молоток не соскальзывал). Эти гвозди можно применять при работе с пиломатериалами из различных пород древесины.

В плотницких гвоздей головка меньших размеров и слегка закругленная. Такие гвозди используются для столярных работ, при изготовлении мебели, настилке полов и т.д.

Головка плотницкого гвоздя глубоко входит в древесину и поэтому не задевает за лезвие рубанка при обработке изделия. Обойные гвозди применяются при обивке мебели. Замковые гвозди имеют закругленную головку.

Длина гвоздя обычно не превышает 20 мм. Этими гвоздями прибивают замки в шкафах, письменных столах и других мебели.

Строительные гвозди делают с насечкой на стержне, благодаря которой они лучше удерживаются в древесине. Такие гвозди используют для взбивания дверных и оконных коробок. Головка строительного, как и плотницкого, гвоздя полностью входит в древесину.

Источник: http://www.kak-chto.info/kak-pravilno-zabivat-gvozdi/

Как правильно забивать гвозди. Секреты забивания гвоздей

Как известно, каждый уважающий себя мужчина должен уметь забить гвоздь. Откуда же тогда берутся травмированные пальцы, согнутые гвозди и расколотые доски?

Читайте также:  Значки отличия и просто значки времён ссср

Выбор гвоздей и молотка

Речь идет не о видах гвоздей, а об их размерах. Толщина гвоздя (диаметр поперечного сечения его стержня) не должна превышать 1/4 толщины прибиваемой доски. В случае использования более толстого гвоздя дощечка попросту расколется.

Минимальная длина гвоздя должна быть такой, чтобы гвоздь прошил насквозь верхнюю деталь и вошел в тело нижней детали на 2/3 своей длины. Это же условие должно выполняться и при забивании его в стену.

У молотка, выбранного вами для забивания гвоздей, должна быть удобная рукоятка, на которой надежно закреплена при помощи клиньев металлическая головка. Не работайте молотком с болтающейся головкой – вы можете нанести серьезную травму не только себе, но и окружающим.

Техника забивания гвоздей

Взяв гвоздь большим и указательным пальцем левой руки примерно посредине его стержня, упритесь его острием в место, куда его нужно забить. В большинстве случаев стержень гвоздя располагают перпендикулярно поверхности детали.

Взяв в правую руку молоток и крепко обхватив его рукоятку, нанесите бойком головки 2-3 несильных удара по шляпке гвозде, чтобы он вошел в древесину примерно на 1/5 своей длины, зафиксируя свое положение.

После этого несколькими более сильными ударами загоните гвоздь в древесину по самую шляпку.

При забивании гвоздя соблюдайте правильное направление движения бойка молотка. Большая часть его траектории должна представлять собой фрагмент окружности и лишь в непосредственной близости от шляпки гвоздя направление движения бойка должно строго совпасть с осью стержня гвоздя.

Помните: чем меньшее число ударов молотка понадобилось для забивания гвоздя, тем прочнее этот гвоздь будет сидеть в древесине. Объясняется это тем, что большое количество ударов под разными углами по гвоздю приводит к нарушению однородности структуры древесины.

В идеале процесс забивания гвоздя должен состоять из двух-трех кистевых и такого же количества локтевых ударов молотком.

Почему гнутся гвозди

Гвоздь гнется не только из-за неправильного нанесения по нему ударов, вследствие чего его стержень испытывает напряжения, приводящие к изгибу.

Гнутся гвозди и у опытных мастеров из-за недостаточной толщины стержня или некачественного металла.

Еще одной причиной «нежелания» гвоздя заходить в древесину является ее твердость или же попадание острия гвоздя на сучки и другие уплотнения в деревянной детали.

Лучший выход в такой ситуации – извлечь гвоздь и просверлить в нужном месте отверстие сверлом меньшего диаметра.

Можно продолжить забивание согнувшегося гвоздя, придерживая его плоскогубцами. Следует отдавать себе отчет в том, что согнутый гвоздь под таким же углом войдет в древесину и вытащить его впоследствии из нее будет весьма проблематично.

Поэтому лучшее, что можно сделать в случае изгибания гвоздя – вытащить его, захватив клещами или плоскогубцами и совершая ими вращательные движения вокруг оси гвоздя.

Чтобы доска не раскололась, в случае необходимости забить в нее гвоздь возле торцевого края, лучше заранее выполнить отверстие меньшего диаметра и уже в него выполнять забивание.

Избежать раскола доски при использовании толстых гвоздей можно, если затупить его острие напильником, поскольку при забивании гвоздя с тупым острием волокна древесины будут рваться, а не раздвигаться в стороны.

Не расстраивайтесь, если первые попытки забивания гвоздей окажутся неудачными. С каждым забитым гвоздем удары по нему будут становиться четче и сильнее, а вместе с пришедшим опытом, исчезнет страх попасть по пальцам.

Источник: https://goodmaster.com.ua/dom-i-kvartira/kak-pravilno-zabivat-gvozdi.html

Как забить дюбель в бетонную стену

Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену

Во время ремонта квартиры довольно часто приходится делать различные отверстия в стенах. Они необходимы для крепления навесной мебели, картин, зеркало и фотографий в рамках. Сегодня вы узнаете о том, как можно самостоятельно пробурить отверстие в твердом материале.

Стандартное крепление состоит из двух элементов: пластмассового дюбеля и металлического самореза. Обе делали дополняют друг друга, так как сам по себе металлический стержень в отверстии держаться не будет. Его необходимо закручивать в более мягкий материал – пластик.

Бурение отверстия начинается с разметки. Выберите на поверхности подходящее место и обозначьте карандашом крестик. Сделайте его заметным, чтобы позднее не потерять из виду.

Чтобы пыль не разлеталась по всей квартире, соорудите из листа плотной бумаги кулек. Прикрепите самодельную емкость для сбора бетонной крошки к стене с помощью малярного или обыкновенного скотча. Кулек закрепляют на пару сантиметров ниже карандашной отметки. В процессе бурения большая часть пыли осядет в заранее подготовленное приспособление.

Основной этап работы состоит из сверления отверстия. Здесь вам понадобиться перфоратор, оснащенный буром подходящего диаметра. Если стена кирпичная, перфоратор можно заменить менее мощной дрелью.

Установите инструмент строго перпендикулярно стене и пробурите отверстие на нужную глубину. Неглубокое отверстие не даст полноценно утопить дюбель в толще материала. Глубокое – также не желательно, так как пластиковый манжет, играющий роль ограничителя может случайно порваться при забивании и крепеж провалится слишком сильно.

На заключительном этапе нужно аккуратно забить дюбель в стену практически заподлицо со стеной. Далее в него закручивается саморез так, чтобы на него можно было повесить нужный предмет.

Вопрос о том, как правильно забить гвоздь, казалось бы, не должен возникать ни у кого. Но и в этом деле есть свои хитрости и нюансы, без владения которыми можно долго и упорно гнуть гвозди и ударять себя по пальцам.

Раскроем несколько секретов и установим нехитрый порядок нужных действий.

Пошаговая инструкция

1. Прежде, чем забивать гвоздь, проверьте в «рабочем» ли он состоянии: нет ли изломов или изгибов, ржавчины. Если таковые имеются — следует принять меры по устранению данных недостатков.

Согнутый гвоздь необходимо выровнять ударами молотка, а ржавчину — обязательно удалить, чтобы она впоследствии не испортила ту поверхность, в которую гвоздь планируется забивать

Далее вам необходимо выбрать правильный молоток.

Если ваш гвоздь имеет длину до 4 см, то выбирайте молоток весом 250 г. Более крупные гвозди требуют инструмента потяжелее предыдущего — вдвойне. Пятисотграммовые молотки считаются универсальными, за счет чего они широко распространены в соответствующих магазинах.

Есть молотки и весом в 1 кг. Такие помощники хороши для забивания гвоздей и дюбелей длиной более 8 см. Отметим также, что с помощью правильно выбранного молотка гвоздь лучше и быстрее войдет в подсушенную древесину (если речь, к примеру, идет именно о ней).

3. Теперь можно приступить к самому процессу.

  • Если вы правша (для левши действия будут аналогичны, просто с другой рукой), то возьмите гвоздь в левую руку и прислоните его острым концом перпендикулярно рабочей поверхности.
  • В правую руку возьмите молоток.Бойком молотка нанесите несильные удары по шляпке гвоздя так, чтобы он вошел в нужную поверхность на четверть своей длины.
  • Обращаем внимание на то, что ваши движения и, соответственно, движение молотка должны осуществляться по траектории, конец которой должен быть продолжением гвоздя.«Кривые» удары повлекут за собой порчу не только гвоздя но, возможно, и материала.
  • Нанесите уверенные сильные удары (а быть может, и удар) по шляпке гвоздя до полного его «утопления» в материал.Здесь главное уверенность и точность.

    Как забить гвоздь в бетонную стену

    И не старайтесь сразу убрать левую руку в сторону после того, как гвоздь лишь слегка вошел в материал. Такой инстинкт самосохранения может сказаться на кривизне гвоздя и неправильном его забивании.

Несколько полезных советов, которые позволят новичкам не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей

  1. Используйте бельевую прищепку в качестве подстраховщика и фиксатора.

    Зафиксировав ее у основания забиваемого гвоздя, вы убережете свои пальцы от возможных ударов по ним и при этом не оставите гвоздь в шатком положении.

  2. Смажьте кончик гвоздя мылом либо воском. Это значительно упростит работу.
  3. Если вам необходимо вбить гвоздь в стену с обоями, заранее отметьте на них крестиком место вбивания и сделайте там небольшой надрез лезвием.

    Затем аккуратно разведите уголки обоев в стороны, установите крепление и после вновь приклейте обои, закрыв ими стыки с гвоздем.

  4. Не вбивайте много гвоздей по одной линии в древесину.

    Она может легко растрескаться.

Крепежные гвозди являются одним из крепежных элементов. Он используется для установки различных конструкций (в твердых и твердых подложках). Они часто используются для крепления каменных, бетонных и кирпичных поверхностей.

Строители при использовании этого элемента получают сильное несъемное соединение.

Дюбель-гвозди различаются по типу (использованию), а также по размеру.

Как поставить гвоздь в бетонную стену

Например, крепежный ноготь ногта является расходным материалом для специализированного пистолета. Этот тип гвоздя помогает осваивать крепления металлоконструкций путем строительства промышленных зданий. Синий гвоздь может сделать структуру постоянной и продолжительной.

Давайте рассмотрим типы, размеры гвоздей для дюбелей и область их использования.

Типы, размер дюбелей

Вместе есть два основных типа ногтей.

Первая — установка для ручной установки.

Таким образом, этот тип крепления может быть забит обычным молотком. Этот элемент имеет вид металлического гвоздя, в оболочке которого находится специализированный разделительный элемент. При этом получается надежное приложение.

Для создания этого типа гвоздя вам понадобятся:

  • просверлить отверстие;
  • вставьте прокладку туда;
  • Успокойте свой гвоздь молотком.

Стоит отметить, что этот тип вложения в его структуре разделительного элемента в виде специального воротника, который позволяет закрепить наши позиции в отверстии, даже если отверстие слишком глубоко.

Другой тип носового гвоздя предназначен для сборки (строительного) пистолета.

Если вы используете его, нет необходимости сверлить отверстия, что позволяет быстро установить вал. Материал дюбеля — высококачественный металл. Это похоже на жирный продукт со специальным наркотиком. Наконечник ногтя имеет увеличенную крышку и шайбу.

Сжатие работы увеличивается с крышкой клетки, которая перемещается к подвижной шайбе. Прикрепите дюбельный пистолет одним выстрелом.

Существуют и другие типы гвоздей.

Один из самых популярных — нержавеющая сталь. Этот вариант гораздо более экономичен, чем другие, и во многих отношениях можно сказать, что он более качественный.

В зависимости от типа конструкции существуют также другие типы крепежных гвоздей с основным назначением и размером.

Размеры гвоздей для дюбелей на вид

При определении типа использования пальца на ноге вы должны четко понимать, какой размер подходит для той или иной формы.

Например, размер 6×40 или шесть для первого номера идеально подходит для фиксации профиля. В то же время мы не должны забывать, что, как шлакоблоки необходимы, чтобы присоединиться к этому размеру, если вы хотите установить в качестве зажима стены. Если выбрать другие размеры дюбель-гвозди, ваша застежка будет иметь на стене и попасть в отверстие.

Второй размер гвоздя используется только для эффективного дома.

Это может быть от 6 до 60 или от 6 до 80. Рекомендуется использовать в домах, где стены и потолки без полостей. Выбор этих размеров, никаких проблем с проваливанием входов не будет происходить, и прочно закреплены в стене или потолке.

Для ручного применения дюбеля необходимо учитывать параметр глубины.

Например, дюбель размером от 5 до 50 не позволяет глубина бурения превышать 60 миллиметров. В этом случае вы должны учитывать максимальную нагрузку, толщину материала, подлежащего фиксации.

Определение требуемых размеров гвоздей с дюбелями довольно просто.

Код указывает, что первым номером является диаметр вложения, а другой — длина. Если вы точно знаете, что будете использовать с дюбелями, вы можете точно узнать, что вам нужно.

На сегодняшний день индустрия производит размер больше шпилек-гвозди: 5h25, 5X30, 5×40, 6h35, 6×40, 6h50, 6h60, 6h70, 6h80, 8h50, 8h60, 8h80, 8h100, 8h120, 8h140, 10h80, 10h100, 10h120, 10h140, 10h160 , В этом случае каждый из представленных размеров имеет максимальную нагрузку. Мы не должны забывать толщину подлежащего прикреплению материала, и параметр, называемый длиной, очень полезен.

Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа

Как забить дюбель гвоздь: какие есть нюансы?

Прежде, чем забивать дюбель-гвоздь, нужно правильно выбрать место его монтажа. Если это кирпичная кладка, то не желательно крепить его в швы между кирпичами, там дюбель-гвоздь может не достаточно крепко держаться. Так же перед тем, как сверлить стену, надо убедиться, что в этом месте нет электрической проводки или металлической арматуры.

Чтобы правильно забить дюбель-гвоздь надо перфоратором или дрелью просверлить отверстие такого же диаметра, как дюбель-гвоздь.

Начинать сверлить лучше на малых оборотах, чтобы «не разбить» отверстие больше, чем нам это требуется. Удалить из отверстия всю строительную пыль, вставить в него конец дюбеля и аккуратно забить его молотком на полную длину. Ограничительная манжета не позволит дюбелю провалиться в отверстие. После этого можно забивать гвоздь.

Если вдруг отверстие все-таки выйдет большего диаметра, чем будет необходимо, то можно это исправить следующим образом: заполнить отверстие монтажной пеной, забить туда дюбель, дождаться , пока пена высохнет, забить гвоздь и обрезать остатки пены.

Как забить дюбель-гвоздь. Использование перфоратора или дрели

Можно так же в подобных случаях вместо пены использовать гипс.

Нюансов, не очень много, но они есть. В первую очередь надо определиться с правильной длинной такого дюбеля, к примеру если он пройдёт через монтажную рейку, то надо учитывать её толщину.

Во-вторую очередь, надо понять из какого материала изготовлена стена, куда будет вбиваться дюбель.

Если это гипсовая стена, то сверлить надо без удара, перфоратор делает отверстие чуть больше и дюбель-гвоздь не плотно будет «сидеть».

Бетонную стену можно сверлить с ударом, по другому Вы просто не сделаете отверстие. Котелец без удара, кирпич, надо пробовать без удара, или переключить на перфоратор в самом начале, после того как сверло чуть-чуть зашло, отключить удар.

Глубина отверстия должна соответствовать длине дюбеля, если он будет короче, то просто не войдёт в стену, даже в гипсовую (материал -изготовления слишком мягкий у этих дюбелей).

Диаметр сверла должен соответствовать диаметру дюбеля, к примеру дюбель шестёрка и сверло такое же, не больше и не меньше.

Ну и последнее, я накручиваю шуруп на дюбель, перед тем как его забить, накручиваю не полностью, этим самым я усиливаю пластмассовую часть дюбель-гвоздя. Диаметр, отверстия, предмета который планируется к креплению, дюбель-гвоздём, тоже должен быть соответствующим, диаметру дюбель-гвоздя (что бы дюбель легко в него входил).

Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru

Как забить гвоздь в кирпичную стену

Кирпич является признанным любимым стройматериалом (вполне возможно, даже со званием «народный»). Он повсюду используется как во внешней, так и во внутренней отделке помещения. Делают из него и декоративные элементы (например, камины).

Однако красоты всегда хочется больше: её способны создать те же портреты или картины в интерьере. В связи с этим возникает резонный вопрос: как забить гвоздь в кирпичную стену?

как забить гвоздь?

Разница в подходах

забиваем гвоздь в стену

В зависимости от того, хотим мы прикрепить шнур или же повесить что-нибудь потяжелее, приемы используются абсолютно различные.

Особенности креплений металлическими дюбель-гвоздями для бетона

О каждом из них стоит рассказать подробнее.

Первый метод отлично подойдет для тех стен, где в наличии есть отделка из гипса. Если планируется повесить совсем легкий предмет, то здесь не нужен будет слишком мощный крепеж.

Подойдет и небольшой гвоздик — он будет забиваться в штукатурку. При толстом выравнивающем слое и сам стержень тоже не выйдет из своего места.
Такая устойчивость достигается тем, что не будет сделано попыток забить элемент в более жесткий материал — именно поэтому деталь войдет как надо и под необходимым углом.

  • А теперь в растворный шов

В этом случае металлический стержень будет забит в шов, который находится между кирпичами. Все делается способом, аналогичным предыдущему, с единственной разницей в том, что вгоняемая деталь должна быть мощнее обычного.

Это позволит ей войти гораздо глубже.
Но здесь есть и свои минусы.

  1. Из стены будет торчать большой гвоздь (впишется не в каждый интерьер).
  2. Если стена уже покрыта штукатуркой, то будет очень трудно отыскать растворный шов. Возможно вам будет интересно почитать статью о том, как подготовить поверхность под штукатурку .

Прежде чем работать таким образом с кирпичной стеной, следует помнить о том, что гвозди не предназначены для этого.

Поэтому исход не всегда можно предсказать: элемент может закрепиться в стенке, а может быть, и совсем противоположный результат.
Но не всё потеряно — успех в этом деле все же можно обеспечить. Конечно же, если знать простой секрет: гвоздь следует применять совместно с дюбелем (можно пластиковым).

Здесь последовательность действий должна быть следующей :

  1. Пробуривается на нужную глубину отверстие.
  2. Туда вставляется пластиковый дюбель и забивается сам гвоздь.

Действия со шнуром

Такая мера, действительно, может обеспечить качественный крепеж.

Однако если понадобится протянуть шнур между углами (например, для строительно-ремонтных нужд), сделать это можно таким образом:

  • Привязать к капроновой нити гвозди и прочие проволочные обрезки.
  • Вставить их в растворный шов (при мягком растворе погружение произойдет без кирки или иных инструментов).
  • Зимой может понадобиться кирка (как и в том случае, если раствор был вчерашним).
  • Не нужно забивать детали слишком глубоко, ведь их нужно постоянно вытаскивать.При этом нужно следить, чтобы стержень мог выдержать сам натянутый шнур.
  • Важно обратить внимание на то, чтобы элемент не сидел внутри чересчур прочно.Для этого его достаточно будет немного расшатать в своем гнезде.

Общие рекомендации по забиванию гребенчатого гвоздя в кирпич

Еще один вариант стопроцентного качества работы — выбор гребенчатых вариантов. Подобный материал представляет собой медные элементы с более острыми краями (это позволяет без труда входить в любой материал).

Чтобы выполнить задуманное, нужно приготовить те инструменты, которые способны помочь и гвоздь забить, и в будущем не беспокоиться о висящей на стене вещи. Для этого проведения понадобятся такие приготовления :

  • рулетка;
  • сами гребенчатые гвозди;
  • дрель;
  • сверло на 3 мм по бетону;
  • молоток;
  • карандаш.

Алгоритм проведения работ будет таким :

  1. Измерить сам кирпич.
  2. Замерить само место, куда должен войти гвоздь.
  3. Пометить с помощью карандаша фронт работ, сделав жирную точку
  4. Включить в работу сверло.

    Лучше всего использовать более низкие обороты. Нужно придерживаться указанного диаметра сверла (при более глубоком кирпич просто может треснуть). Бурение нужно сразу же прекращать, когда дошли до необходимой отметки.

  5. Забить гвоздь в отверстие.
  6. Поместить на него кронштейн — пусть он хорошо повиснет.
  7. Добить гвоздь.
  8. Повесить необходимую вещь — он не должен сгибаться или же провисать.

    Если это необходимо, предмет можно подправить — для этого даже не придётся вынимать забитого элемента.

Наши рекомендации:

Источник: https://stroitel12.ru/kak-zabit-djubel-v-betonnuju-stenu/

Как забить гвоздь молотком правильно: видео, способы, виды, нюансы « Дом из соломы

Помнится, однажды я написал заметку о том, как у меня последовательно сломались несколько рукояток у новеньких молотков.

Позже, изрядно помахав молотком над черновым полом и перегородками, задумался, а не сам ли я был виноват в тех поломках рукояток? Кто его знает) Тем интереснее было найти статью, в которой описываются нюансы забивания гвоздей, так что даже захотелось разместить ее у себя. Зайдите почитайте, может быть, что-то новое узнаете и вы…

Сначала несколько общих нюансов, которые не всегда очевидны. А ведь зная их, можно серьезно сократить количество погнутых гвоздей и подбитых пальцев:)

Во-первых, как выбирать гвозди. Если доска 25 мм, то хорошим для нее можно считать гвозди длиной 40 мм и более. Меньше может отвалиться, больше — просто не нужно. Соответственно, прочным считается соединение, когда гвоздь заглублен внутрь предмета, к которому прибивают заготовку, на 30-50% длины гвоздя.

Во-вторых, чем больше вы колотите по гвоздю молотком, тем менее прочным будет соединение. И наоборот — чем меньше ударов, тем прочнее будет держать. Поэтому начинать стоит с 3-4 кистевых ударов, а загонять внтурь 2-3 локтевыми.

В-третьих, помните, что во влажную древесину гвозди забивать легче, чем в сухую. Соответственно, во вторую сложнее, чем в первую)

Забиваем гвозди правильно!

  1. Держим молоток за конец рукоятки.
  2. «Добиваем» гвозди — шляпка не должна выступать из древесины.
  3. При ударах смотрим на шляпку гвоздя. Тогда гвоздь не изогнется и не уйдет в сторону, и вы не попадете по пальцам.

  4. Длинный гвоздь можно придержать пассатижами посередине — меньше вероятность, что он погнется.
  5. Не бьем гвоздь в сучок или очень близко с ним. Если нужно забить именно в этом месте, лучше сначала там просверлить дрелью.

  6. То же самое относится к березовым и дубовым доскам (кроме того, для них можно использовать саморезы).
  7. Не бьем много гвоздей рядом на одной линии — иначе расколем доску. Бьем в шахматном порядке.
  8. Не бьем гвоздь в тонкую доску — сначала стоит откусить или затупить его кончик, иначе расколется доска.

  9. Забивая на самом краю доски, уплотняем древесину молотком и пробойником, тогда край доски не треснет.
  10. Если нужно обеспечить конструкции жесткость, прибиваем гвозди под углом друг к другу.

Чтобы сберечь пальцы, есть несколько хитростей.

Иногда в магазинах продаются специальные пластиковые держатели с уже готовыми дырками под разные диаметры гвоздей. А также народ применяет зажимы из проволоки, обычные пластмассовые расчески, прищепки, полоски бумаги при работе с молотком для этих целей — вроде помогает:)

(Не)Сложные нюансы забивания гвоздей

Если нужно забить гвоздь в труднодоступное место, можно сделать следующее:

  • взять болт;
  • накрутить на него гайку так, чтобы она выступала за торец болта на 2-3 витка резьбы;
  • приставить болт гайкой к гвоздю;
  • бить.

Если нужно прибить деревянную деталь в труднодоступное место:

  • забить все гвозди в необходимые места детали на верстаке или на полу;
  • кончики гвоздей пусть выходят с противоположной стороны на 1-2 см;
  • затем прибивать всю деталь.

Если нужно прибить телефонную или радио-проводку:

  • проткнуть провод гвоздем посередине так, чтобы гвоздь не касался жил провода;
  • прижать провод к стене, удерживая его в натянутом положении;
  • забить гвоздь, не касаясь его руками;
  • не добивать гвоздь до конца — оставить шляпку выступающей над проводом на 0,5-1,5 мм.

Если нужно заглубить шляпку гвоздя в поверхность:

  • не бейте по шляпке молотком — останутся вмятины;
  • приставьте пробойник к шляпке гвоздя;
  • стукните молотком по пробойнику.

Также, чтобы вбитый гвоздь не мешал, можно сплюснуть с двух сторон его шляпку и так его «утопить» сильнее обычного.

Если нужно прибить деревянную деталь в твердую стену, смотрим видео:

Аналогично можно сделать похожее «гнездо» под размер гвоздя в деревянном бруске — тогда не придется каждый раз резать пробку. А еще лучше вообще использовать кусок пористой резины, честно говоря — один раз разрезал и все…

Если нужно забить гвоздь в бетонную стену, придется использовать дюбель:

  • просверлите дырку в стене ударной дрелью;
  • забейте дюбель;
  • забейте гвоздь.

Можно, конечно, попробовать специальные долбежные гвозди — их выпускают с плоской закругленной шляпкой из особых материалов как раз для «твердых» мест, но бетон скорее всего ими не пробить, а вот кирпич можно…

Если нужно забить гвоздь в бутылку:

  • опустите бутылку в полную ванну с водой комнатной температуры;
  • медленно забивайте гвоздь обычным молотком;
  • будьте внимательны к пальцам — в воде бутылка сильно скользит!

Если нужно прибить бутылку к дереву гвоздями:

  • засуньте толстую проволоку внутрь бутылки;
  • прижмите конец проволоки к тому месту, где нужна дырка;
  • легонько постучите по стенке бутылки небольшим камнем напротив конца проволоки внутри — стекло начнет немного крошиться, затем появится отверстие;
  • поверните бутылку другой стороной и сделайте то же самое;
  • просуньте гвоздь сквозь отверстия и прибейте к дереву.

Добавлю, что есть еще специальные сверла для стекла — можно попробовать сначала просверлить дырки ими, а затем уже прибивать стекло гвоздём.

Каждому гвоздю — свой молоток

Обычные столярные молотки выпускаются четырех размеров:

  • МСТ-1: длина рукоятки 25-28 см, длина рабочей части 9 см, масса 0,25 кг. Это молоток для забивания обойных и посылочных гвоздей (до 40 мм).
  • МСТ-2: длина рукоятки 30-32 см, длина рабочей части 11 см, масса 0,5 кг. Это молоток для забивания более крупных гвоздей, хотя по факту — самый часто используемый и многоцелевой.
  • МСТ-3: длина рукоятки 30-32 см, длина рабочей части 12 см, масса 0,8 кг. Этот молоток чуть тяжелее, чем второй, но используется почти так же часто.
  • МСТ-4: длина рукоятки 35-37 см, длина рабочей части до 13 см, масса 1 кг. Для забивания крупных гвоздей (80-100 мм), а также дюбелей в стену.

Вышеперечисленное не значит, что нельзя колотить посылочный гвоздь четвертым молотком, просто «свой» размер использовать будет удобнее и рациональнее.

Виды гвоздей

Ну или вот еще картинка с не нарисованными, а реальными фотографиями разных видов гвоздей:

Бонус!

Пистолет забивающий гвозди:

Забивать гвозди можно и степлером, например, таким:

Как лампочкой забить гвоздь:

Как телефоном забивают гвозди:

Памятник Молотку, забивающему Гвоздь в землю:

Источник: http://biodoma.ru/pravila-zabivaniya-gvozdej/

Ссылка на основную публикацию