Универсальный советский топор

Все о топорах

Испокон веков на Руси ценили топор. И в деревне – дровишек порубить, бревнышки обтесать, поплотничать да постолярничать, и в лесу – деревце повалить, нодью соорудить, косточки подстреленной зверушке порубить – всюду он хорош. И при необходимости по голове супостату дать тоже можно. 

КАКИЕ БЫВАЮТ ТОПОРЫ? 

Существует много классификаций этого инструмента. По назначению можно выделить следующие виды топоров : 

— туристические (легкие и весьма компактные); 

— плотницкие (для столярных, плотницких и резных работ по древесине); 

— строительные, для рубки древесины (подходят также для колки дров); 

— топоры-колуны с длинной мощной ручкой (для массивных бревен); 

— универсальные (могут использоваться в качестве молотка, а часть моделей — и как гвоздодер). 

Оптимальный вес, скажем, того же плотницкого топора составляет около 1,5 кг. Более легкие инструменты потребуют больших физических усилий, а тяжелыми – трудно действовать одной рукой. Для тонкой, тщательной обработки древесины понадобится облегченный вариант, весящий 0,8-0,9 кг. Статья поможет вам сделать правильный выбор. 

Я долго пытался выбрать топор для своих походных нужд, постоянно лавируя между двумя экстремумами – дешевым барахлом (300-1000 руб.) и дорогущим (4000-25000 руб.) «профессиональным» инструментом. 

В результате я выбрал советские топоры. 

Советские топоры проверены на прочность в горниле нашей непростой жизни, полной борьбы и превозмогания. Ради них в чистом поле строили заводы. Ими тесали бревна для новеньких деревенских клубов, школ и коровников.

Ими мастерили переправы по пояс в ледяной воде под минометным огнем. Ими валили мерзлые, звенящие от ударов сосны враги народа и юные строители БАМа. Их до сих пор так ценят последние доживающие закат своей профессии плотники.

 

Сравнивать их с современными магазинными топорами нету никакого смысла – сверхпаршивая китайская сталь не идет ни в какое сравнение с советской. Да, и Фискарс тоже из китайской стали. Более того – производится (вернее, собирается) он теперь у нас под Питером. Ну вы поняли… 

До 80х большинство топоров делалось из отличных по своим качествам сталей серии У или аналогов. Самым известными и широко распространенными брендами были и остались 1-ГПЗ (Московский Государственный подшипниковый завод) и ЗиК (Златоустовский 

инструментальный комбинат). 

Мне посчастливилось получить в свои руки два плотницких топора ЗиК 1950 и 1960 годов выпуска из стали У7, и один топор неопознанного («Сатурн» при 1-ГПЗ?) завода из стали У8 1975 года. 

Стоимость топоров составила 1000, 500 и 300 рублей. На развалах и барахолках, вероятно, можно найти и дешевле. 

Теперь пройдемся по характеристикам и функциям. 

Итак, функции советских топоров в основном опираются на два критерия – вид заточки и марка стали. Нас интересуют два вида. 

Заточка плотницкая – прямая, острый клин (угол лезвия 35 градусов). Нужна для плотницких работ – тёса, строительной обработки. Она должна буквально «брить» древесину. 

Заточка строительная – «стамесочная», с тупыми углами. Предназначается для рубки и колки древесины. 

Самые распространенные стали это У7 и У8. Последняя – для работы в тяжелых условиях с твердыми породами дерева. Таким топором вполне можно рубить даже металл. 

Стоит отметить, что для нужд среднестатистического гражданина, не имеющего дела с кубометрами дров, практическая разница отсутствует. 

Для походов и активного времяпрепровождения больше подойдет топор со «стамесочной» заточкой – для валки деревьев, колки дров, примитивных плотницких работ. 

Теперь стоит сказать пару слов о конструкции советского топора. В большинстве они имеют прямое лезвие, с выступающим под топором язычком (бородкой). Язычок – очень важная часть топора.

Он необходим для многих технических нюансов. Например, он гасит «отдачу» в руку при работе, защищает топорище от ударов раскалываемых поленьев, предотвращает разбалтывание топора на топорище.

 

Современные топоры в основном делают без язычка – упрощают технологию производства. 

Особое внимание хочу обратить на сталь. Обычно на топоре можно отчетливо увидеть полосу неровности, проходящую в нескольких сантиметрах от края лезвия. Это сварной шов. В целях экономии лезвие изготавливалось из стали высшего класса – рабочая сталь, в то время как тыльная, обуховая часть топора – из более дешевой мягкой и вязкой. 

КАК ВЫБРАТЬ? 

Сперва топор стоит осмотреть. 

На настоящем советском топоре должно быть клеймо завода-производителя. Встречаются и noname топоры, но крайне редко. 

Итак, клейма. По советским ГОСТами на клейме должна быть следующая информация: 

1. Логотип завода. Приведу самые распространенные: 

Златоустовский инструментальный комбинат: буквы ЗиК 

Государственный подшипниковый завод: в овальной выемке 1-ГПЗ, под ней – «Москва». 

Салдинский металлургический завод: символ «три ёлки». 

(подробнее см. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=47343.0) 

2. Год выпуска. Чем старше топор – тем больше шанс выбрать годноту. 

3. Типоразмер. Например А2. 

4. Марка стали. Чаще всего это сталь марки У7 и У8. 

5. Цена в копейках. 🙂 

6. Иногда встречаются «климатические» маркировки, с индексом от 1 до 3. Они идут под литерой «У», поэтому их иногда путают с маркой стали. 

Топор не должен быть чрезмерно ржавым, на лезвии не должно быть слишком глубоких зазубрин, выбоин и замятий. В принципе, даже если советский топор больше напоминает кусок ржавого лома – он скорее всего все равно годится для работы. Главное – адекватно оценить его в денежном эквиваленте. 

Важно определить – насколько топор «уточен». Т.е. проверить чтобы от края лезвия до шва посередине топора было около 20-30мм, не меньше (для более точного определения можно померять топор и сравнить с таблицей типоразмеров в приложении.) 

Качество стали обычно оценивают «на глазок», дедовскими методами. 

Первый из них – щелкунуть ногтем по лезвию топора. Чем лучше сталь, тем звонче и длиннее будет «колокольная» мелодия. 

Второй метод сложнее, и применить его удается не всегда – нужно попробовать «пильнуть» рабочую кромку топора мелким напильником.

Если сталь поддается легко – значит сталь слишком мягкая, если напильник скользит по поверхности и «не цепляет» металл, то сталь перекалена.

Тут придется эмпирическим путем найти золотую середину – напильник должен «брать» металл при определенном среднем усилии. 

Важно осмотреть топор на предмет отсутствия трещин, особенно его обух. Иначе со временем трещина может разрастись и обух просто лопнет при работе. 

Затем необходимо обратить внимание на топорище. Дерево не должно быть рассохшимся, оно должно быть просто сухим. На нем не должно быть трещин и отломов. Если топорище «убито», а топор вполне себе – не расстраивайтесь и смело торгуйте меньшую цену – затем вы сможете купить новое топорище. А вот качественных топоров вы можете и не найти. 

КАК СДЕЛАТЬ КОНФЕТКУ? 

Первое что вам необходимо сделать – это откреститься от широко распространенного мифа. Многие при расшатывании топора на топорище окунали его в воду, чтобы дерево разбухло и люфт исчез.

Забудьте эту глупость и больше никогда так не делайте. При пользовании топором – никогда не мочите топорище.

Оно всегда должно быть сухим, иначе дерево потеряет свои свойства и со временем сломается или просто раскрошится. 

Теперь, когда вы предупреждены, перейдем к разборке топора. 

Первым делом смотрим на клин в топорище. Обычно он металлический. Зачастую вместо клина варварским образом вбивают гвозди, вворачивают шурупы, и вообще издеваются над инструментом как могут. Индивидуальных рекомендаций как доставать такие извращения я дать не могу – нужно смотреть в каждом конкретном случае. 

Для того чтобы снять топор с топорища, клин необходимо выбить. Торчащий кончик клина зажимается в тисках, и с усилием выдергивается. Если у вас нет тисков то можно попробовать раскачать его плоскогубцами, или аккуратно выбить молотком в раскачку. 

После того как клин выбит снимаем топор с топорища. Если идет туго, то опять же можно использовать деревяшку-буфер, и осторожно сбить его молотком. 

Итак, на выходе топор разобран на три детали – собственно, топор, топорище и клин. 

Теперь настала пора почистить инструмент. 

Сперва берем в руки топорище. Если вы взяли топор без топорища, или оно убито и восстановлению не подлежит – берите ноги в руки и дуйте в крупный строительный магазин (типа OBI) или на рынок – там всегда найдутся новые топорища. 

Если топорище покрыто слоем грязи – обмываем его, стараясь при этом как можно меньше подвергать топорище воздействию влаги. Найти разумный компромисс предлагаю вам самостоятельно.

Затем топорище сушится (даже новое!) – положите его на батарею на недельку-другую. Да-да, так долго. По-хорошему сушка топорища в идеале и по ГОСТу занимала около года, так что придется потерпеть.

Новые современные топорища по-видимому вообще не сушат, так что все что касается обработки применимо и к ним. 

Затем топорище стоит ошкурить при помощи наждачной бумаги. Не переусердствуйте, не нужно утачивать дерево по максимуму, вам просто нужно удалить все заусенцы, неровности и шероховатости. (В идеале можно заморочиться и оскоблить топорище ножом – так не повреждаются поры дерева.) 

После того как топорище стало чистеньким и ровненьким – уложите его еще на недельку-другую сушиться. 

Затем его можно обработать для защиты от влаги и дополнительной живучести. Для этого можно использовать льняное масло или любое средство для работы с деревом. Христом богом прошу – не красьте топорище и не покрывайте его олифой. В первом случае у вас будут скользить руки, во втором они будут прилипать. А на морозе, оооо. Вам будет обеспечено райское наслаждение. 

Теперь перейдем к топору. 

Топор может быть покрыт солидолом, грубым маслом, ржавчиной или просто грязью.

Поэтому топор можно смело оттирать любыми доступными вам методами – замочить в теплой мыльной воде на ночь, обдать его WD-40, ржавчиноудалителем, ацетоном, тереть его губкой, соскабливать солидол любым подвернувшимся предметом, и вытворять прочие колдунства. Главное – обойтись без фанатизма. Вместе с топором стоит так же для порядка почистить и клин. 

В результате всех этих мероприятий вы должны очистить топор до воронения, т.е. до черного или темно-серого цвета. Шлифовать его до блеска не имеет смысла. 

Теперь топор нужно заточить. Без точильной машинки тут не обойтись – чай, не китайское дерьмо, шкуркой не шлифанешь. Звоните в ближайший металлоремонт, и узнавайте могут ли они заточить топор. В наше время наличие хорошего мастера с годным станком для заточки – редкость. Если ответ положительный – вприпрыжку бежим к мастеру. 

Пока вы бежите – решите, зачем вам нужен топор. От этого будет зависеть вид заточки. 

1. Строительный – прямая заточка, с линзой. 

2. Плотницкий – прямая заточка, без линзы. 

3. Топор для рубки – «стамесочная заточка» (тупой угол) с линзой. 

Для универсальных «на всякий пожарный» и туристических топоров я бы рекомендовал рубочную «стамесочную» заточку. 

Мастера стоит проверить на вшивость – попросить оценить качество топора, задать вопрос по маркировке, узнать как он предполагает его заточить. Возможно – попросить присутствовать при процессе заточки.

Узнать о наличии соответствующего станка. Ибо бывают некоторые мастера, точащие инструменты болгаркой. Таким надо этой самой болгаркой руки шлифовать до выпрямления. Иначе ваш топор будет безбожно испорчен.

 

После заточки ваш топор должен бить бритвенной остроты. Буквально. Проверяется заточка по аналогии с ножами – держа лист простой бумаги на весу попробуйте резать ее топором под углом. Эффект должен быть как от хорошо заточенного ножа.

Само собой, к оценке стоит подойти без фанатизма – топор вполне может загнуть бумагу. Главное – чтобы чувствовалась острота.

Бояться того что при работе сильно заточенное лезвие замнется не стоит – мы именно за этим выбрали советский кондовый топор, а не ширпотребное барахло. 

Наконец, на последнем этапе можно обработать топор. Тут много вариантов, опишу несколько вариантов в порядке увеличения степени замороченности: 

Читайте также:  7 советов по выбору гибкой (мягкой) черепицы: виды и производители

1. Вариант «Брутал». Удовлетвориться брутальным видом грубого металла, и оставить все как есть. Если вы не будете хранить топор на грядке круглый год, то коррозия советской стали не страшна. 

2. Вариант «Эстет». Обезжирить топор любым активным средством (керосин, ацетон, уайтспирит, специальные обезжиривалки), и покрасить краской по металлу из баллончика. За лезвие не переживайте – все равно в процессе работы краска на нем сойдет. 

3. Вариант «Мастер». Обезжирить топор и обработать его льняным маслом или специальными составами для металла. Тут минус в том, что такие средства придется специально искать, в отличие от ацетона и краски. 

4. Вариант «Профи». Сходить на ближайший завод к мастерам и попросить заворонить/окунуть в электролизную ванночку. 

Теперь соберем топор. Насаживаем топор на топорище. Топор должен насаживаться усилием. Иначе когда дерево топорище усохнет топор будет люфтить. 

Для простоты насаживания поверх проушины можно положить деревянный брусок-буфер и молотком забить топор на место. 

Теперь решаем что делать с клином. 

Тут применимы те же варианты: 

1. Вариант «Брутал». Просто забиваем старый клин, или любой клиновидный кусок металла. 

2. Вариант «Эстет». Идем в магазин и покупаем новый металлический клин. 

3. Вариант «Мастер». Берем кусок дерева твердой породы. Придаем ему форму клина. Обильно смазываем эпоксидным клеем проушину топора и клин. Забиваем клин, оставляем сушиться. 

4. Вариант «Профи». Если вы перфекционист, то Вам сюда: http://popgun.ru/viewtopic.php?f=39&t=329790 

Лично мне импонирует следующий простой и ненапряжный вариант: 

1. Высушить, ошкурить топорище и обработать его пропиткой для дерева. 

2. Заточить топор и покрасить его из баллончика. 

3. Насадить, расклинить простым металлическим клином. 

Все, ваш топор готов. 

И напоследок – самое важное. 

Топор – это специализированный инструмент. Топором не стоит рубить железо, отбивать лед, лупить обухом по камням, пытаться использовать лезвие в качестве рычага. Использовать его не по назначению стоит лишь в крайнем случае и при отсутствии прочих вариантов. Для означенных ситуаций существуют ножницы по металлу, ножовки, ломы, кувалды и фомки. 

Не надо плотницким топором рубить дрова кубометрами, а туристическим – тесать брус. Разве что вы получаете от нечеловеческих мук простое душевное удовольствие… 

В общем если вы подошли обработке и уходу за топором с пристрастием, и используете его по назначению — то им вероятно смогут побаловаться и ваши далекие потомки. 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

1. Таблицы типоразмеров топоров, серийные клинья и методы насадки: 

http://lesopilka.narod.ru/ins/ins6/2.htm 

2. Клейма советских инструментальных заводов: 

http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=47343.0 

3. Марки стали: 

http://www.aboutknives.net/master/steel-knife.html 

4. Климатические маркировки инструментов: 

http://emi.su/markirovka_klimaticheskoe_ispolnenie 

5. ГОСТ по топорам: 

http://tehnorma.ru/gosttext/gost/gost_2544.htm 

6. Подробнее о заточке и работе с плотницкими топорами: 

http://for-engineer.info/general/zatochka-plotnickogo.. 

7. Насадка и расклин топоров на несколько клиньев, работа с эпоксидкой (для фанатов): 

http://popgun.ru/viewtopic.php?f=39&t=329790 

Источник: http://afanasijj.homegate.ru/post/34187

Виды топоров — колуны, туристические топоры, их особенности и фото

Древнее топора среди домашних инструментов только палка-копалка – прабабушка современной лопаты. Понятно, что за такой долгий век с этим инструментом много чего произошло. Изменения происходили, прежде всего, с материалом топора и, лишь незначительные — с формой.

Также, учитывая специфику сайта, мы лишь вскользь упомянем о боевых топорах, секирах и томагавках.

Хотя очень часто их форма и технология изготовления очень близки к аналогичным параметрам топоров, выполняющих роль хозяйственных инструментов.

Виды топоров

В этой статье мы рассмотрим наиболее часто применяемые в хозяйстве виды топоров:

  • плотницкие;
  • столярные;
  • колуны;
  • туристические.

А также упомянем о некоторых особенностях специфических топоров, не попадающих в эти группы.

Плотницкие топоры

Подавляющее большинство топоров, вообще изготовленных за всю историю – плотницкие. Часто их еще называют универсальными.

На фото показаны топоры различных производителей довоенного советского периода. Очень мало различий заметит даже довольно искушенный в этом вопросе человек.

Плотницкий топор (здесь надо обязательно упомянуть, что речь идет о топорах, распространенных на территории бывшей Российской империи) имеет характерную форму прямой удлиненной юбочки и закругленным под угол около 30° лезвием. Характерными особенностями именно этого топора являются его вес: 1200 – 1300 г. И угол заточки довольно тонкого в сечении лезвия – 20 — 30°.

Последний параметр выбирается самостоятельно пользователем, исходя из тех задач, которые будет помогать решить данный инструмент. Угол в 30° более универсален и позволяет, как тесать дерево, так и колоть не очень твердую древесину. Более острый угол приближает плотницкий топор по своему функционалу к столярному, более тупой – к колуну.

Также у плотницкого топора имеется вполне массивный обух, позволяющий при операциях колки дополнительно приложить к нему довольно увесистую кувалду.

Все это в полной мере касается топоров, считающихся универсальными. Но стоит все же, обратить внимание на индивидуальные плотницкие топоры, в прямом и переносном смысле заточенные под руку мастера.

Первым легко производить ошкуривание и снимать тонкую стружку с древесины, второй – явно для обтесывания стволов, причем исключительно для правши, хоть на фото человек держит его левой рукой. Третий (норвежский) – удобен для удаления сучков и вырубливания различного назначения углублений в стволах – тех же чашек срубов.

Рубка чашек срубов

Плотницкие топоры Gransfors Bruk из Швеции частично сохранили скандинавские исторические формы, но первый легче и функционально ближе к столярным топорам, а второй – классический европейский плотницкий топор.

Другие, известные инструментальные марки: Husqvarna, Fiskars и другие, выпускают топоры с претензией на универсальность, но с более ярко выраженными функциями для колки дров.

Столярные топоры

Эти топоры имеют традиционную «славянскую» внешность, очень похожи на плотницкие, но легче их (от 600 г до килограмма) и чаще имеют прямую заточку лезвия с углами 18 — 25°.

Выше лезвия такой топор также имеет достаточно тонкое сечение. Да и массивный обух ему также не нужен, ведь его основная задача – снимать тонкую стружку или обтесывать доски (а не древесные стволы).

Иногда такие топоры и затачиваются как бритвы, но если ими приходится снимать достаточно большие пласты древесины, то может возникнуть эффект залипания лезвия в ней.

Мастер сам выбирает способ и характер заточки.

Очень интересен эвенкийский (односторонний) способ заточки. Особенно оправдан он именно при тесании тонкоствольной мерзлой древесины.

Заточка топора под левшу и правшу.

Колуны

Особняком в модельном ряду топоров стоят топоры-колуны. Их ярко выраженная утилитарность диктует вполне индивидуальные формы исполнения и углы заточки. И самые обычные «советские» колуны, и упомянутые выше Husqvarna, Fiskars и примкнувшие к ним Gardena сотоварищи – яркий тому пример.

Характерная форма и заточка колунов, да и само название, свидетельствует об основном принципе работы этого инструмента как нельзя более красноречиво. Заточка лезвия скорее обозначает место будущего скола и задает ему направление.

Форма лезвия топора сразу же после вхождения его в древесину стремится широко раздвинуть волокна, а масса способствует инерционности этого процесса. Поэтому и отличается большинство разновидностей таких топоров не массой, а длиной ручки.

Масса должна быть достаточной – 2,5 – 3 кг.

Понятно, что для колки дров длинная ручка будет производительнее, но с точки зрения выполнения универсальных функций, а большинство супермодных топоров явно претендуют на них, короткая – удобнее. Такой топор часто становится вполне туристическим, если в походе предстоит частая и не детская заготовка дров. Здесь легким туристическим топориком не намахаешь нужное количество.

Форма колуна на протяжении веков остается неизменной, а вот конструктивно этот топор имел некоторое количество инженерных решений, а некоторые, такие как пружинные клинья и до сих пор применяются в отдельных моделях колунов.

Туристические топоры

А вот наибольшим разнообразием форм обладают именно эти топорики, ведь, как показывает практика, атрибутика для туристов имеет немаловажное значение, а этот инструмент, кроме чисто утилитарной функции может вполне взять на себя и часть символьных. Конечно при интересной форме.

Но, все-таки, утилитарность инструмента в походе зачастую куда более важна, чем для хозяйственных нужд в домашних условиях. Чем больше функций на себя сможет принять именно такой туристический топор, тем меньше вещей придется тащить на себе в долгой дороге.

Ведь если он еще и мощный нож – минус 300 – 400 г груза, если ледоруб – еще долой почти такой же вес, а иногда и больший. Также функция молотка и гвоздодера в определенных ситуациях (при сплаве по рекам т.п.) может стать незаменимой.

А ручка настоящего туристического топорика также может стать удобным хранилищем мелких, но таких необходимых в походе вещей.

И куда уж тут без пресловутого Фискарса в туристическом исполнении

Иногда туристы самостоятельно доводят свой туристический топор до требуемых кондиций: сверлят отверстия в ручке, чтобы иметь возможность крепить его на руке при рубке льда, делают вырезы, чтобы уменьшить излишнюю массу, шьют удобные и безопасные чехлы, приделывают функциональные крепления прочее.

Заточка топора

Как правильно

точить топор

Практически не существует абсолютно универсального способа заточки топора. Ведь их – великое множество, начиная от различных форм, со своими радиусам лезвий, углами и формами заточки, и до способов достижения наилучшего результата.

Это и специальные станки для одного конкретного топора, так и приспособления, обеспечивающие нужный угол заточки, предусматривающие использование стандартных электроинструментов: точила, ленточной шлифмашинки, болгарки.

Мы подобрали видео с приемами ручной заточки столярного (универсального) топора, которые подойдут для большинства других случаев.

Частично об углах заточки мы уже вспоминали, подчеркивая их индивидуальность, но общие тенденции все же, имеются.

Также есть особенности заточки некоторых специфических топоров, таких как топор для рубки мяса.

Мясницкий топор

Казалось бы, что в нем особенного, а особенности есть, и мы расскажем о них пару слов, т.к. в домашнем хозяйстве обязательно должен быть отдельный топорик для рубки мяса.

Так вот, если говорить о мясе, то лезвие такого топора должно быть длинным и заточенным под бритву, с вогнутым вовнутрь клином.

Но вот кости таким топором рубить очень плохо: лезвие увязает в кости, быстро тупится, а иногда и выщербливается.

Кость легче рубить топором, заточенным овальной заточкой — под линзу (эдакий разбухший конус) и с углом заточки лезвия под 40°. Задачи – почти взаимоисключающие.

Но только отчасти. Вот и делают такие топоры с формой ковки под бритву, а само лезвие точат под линзу.

«Тупое» лезвие раскалывает кость, а бритвенная форма топорища способствует хорошему проникновению в плоть. Да и вес – от 3 до 3,5 кг – тому подспорье. Кстати, то же было важно и для боевых секир.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: http://stroi-specialist.ru/instrument/ruchnoj-instrument/vidy-toporov-koluny.html

Топор с хранения (СССР)

Топоры бывают разные. Бывают бестолковые литые топоры, единственное достоинство которых низкая цена и малые производственные затраты. Бывают «брендовые топоры», цена на которые завышена в разы и которые несмотря на это не обладают универсальностью привычных нам топоров.

А есть топоры армейские, входящие в состав комплектов выживания и армейского шанцевого инструмента.Это надёжные кованые топоры, форма и остальные параметры которых вырабатывались в течении столетий нашими предками и это уже не только топор, а скорее универсальный инструмент.

Читайте также:  11 советов, как выбрать потолочный плинтус правильно

 

Эти топоры имеют топорище из твёрдых сортов древесины, оттянутый хвостовик для предохранения топорища от перелома, если топор сорвётся (также хвостовик является первым признаком того,что топор кованный,а не штампованный, как например строительный).

И что самое главное, эти топоры действительно  выкованы!

Топор с храненияВсе топоры новые с хранения и покрыты консервантом.Качество такое, что топором можно разрубать гвозди.Звенят, как хрусталь.Стенки проушины топора прочные, массивные и толстые — это гарантия того,что проушина не лопнет. Как раз это сочетание массивности и высокого качества стали позволят без опаски эксплуатировать топор как в привычной обстановке, так и в экстремальных условиях северных холодов. 

Немаловажно для удобства эксплуатации и то, что именно этот тип, размер и вес топора универсален и для плотницких работ, и для колки дров, и для рубки деревьев, а также для разделки туш, т.к. он качественно рубит кости (именно рубит, а не крошит оставляя множество осколков), прорубает глубоко с одного маха мясо и жилы.

Топор кованый

Топоры производились в 50-60х годах прошлого века.

То есть в то время, когда промышленность страны была на подъёме, осваивались новые технологии (оборонка, космос), появлялись новые стали и способы их обработки, а за качеством производимой продукции (особенно армейской) следили очень внимательно. Топоры произведённые в эти годы отличаются высочайшим качеством металла, который выдерживает огромные нагрузки и является практически вечным.

Ведь как бывает, возьмёшь топор — красота всё гладенькое, ровное в чехле, массивный, где надо всё подкрашено, а металл, сырой. И всё о качественной заточке говорить не приходится и остается это топор со временем не у дел, выкинутые деньги в итоге.Бывает по-другому: топор — сказка.

Лёгкий, изящный, металл отличный всё хорошо, но в итоге сочетание твёрдого метала и тонких стенок проушины и есть слабое место топора, именно там он и лопается.

Учитывая всё это предлагаем вам остановить свой выбор на кованых топорах, завладев которыми вы получите очень качественный инструмент.

Помимо рабочих качеств он обладает и харизмой вещи, сделанной во времена расцвета Великой Советской Страны!

Источник: http://xn--80ajiffcpvr5a5k.xn--p1ai/nozhi-machete-topory/topory/

Топор туристический: созданный в СССР, как сделать правильный выбор, заточка, функциональность, походные задачи

Инструменты со многими функциями популярны среди новичков. Но мастера знают, что специализация – гарантия качества инструментария.

Топор туристический более универсален и имеет эксплуатационные характеристики, отличные от свойственных инструментам лесорубов и плотников.Это вынужденная мера, поскольку ему приходится выполнять другие задачи.

Назначение инструмента

Туристу в походе придется нести все необходимое на спине. В пути ему не потребуется заготавливать дрова в больших объемах, строить дома или изготавливать мебель.

Соответственно, ему не придется пользоваться колуном или плотницким инструментом. Охотники и лесники, проводящие много времени на заимках и кордонах, обычно привозят и оставляют там колуны и пилы. Им не приходится таскать это имущество на себе. Походные же задачи ограниченны и узконаправлены.

Походные задачи

Туристу на маршруте с помощью топора приходится выполнять целый ряд задач.

  1. Вырубать и затачивать колышки для палатки.
  2. Забивать эти колышки в землю (не везти же с собой молоток!).
  3. Рубить хворост и сухостой на дрова.
  4. Расчищать дорогу в чаще.
  5. Изготавливать средства для переправы через водные преграды (мостки или плот).
  6. Иногда приходится, и защититься от дикого зверя или стаи одичавших собак.
  7. Если в походе возникнет потребность разрубить массивную плаху, потребуются деревянные клинья. Их тоже изготавливают туристическим топориком.

Полный комплекс перечисленных задач стоит не перед каждым туристом и не в каждом походе. В средней полосе по лесу можно пройти и без топора.

В зимнем походе дров требуется много, а колышки туристы покупают в комплекте с палаткой современного образца. Соответственно, и характеристики инструмента различаются.

Главные характеристики

Комплекс поставленных задач определяет и характеристики туристического топора. От него редко требуется большая производительность или возможность наносить мощные удары – другие характеристики важнее.

  1. Инструмент не должен быть тяжелым – ведь его придется нести на спине.
  2. Требуется прочность, иначе есть риск остаться в ответственный момент без необходимого предмета.
  3. Топор должен быть защищен, не рвать рюкзак и одежду и не угрожать владельцу ранением при падении.
  4. В походе требуется экземпляр, подходящий под конкретные задачи. Нет смысла тащить с собой тяжелую вещь, если предполагается только рубка хвороста. А коротким топориком плот не построишь.
  5. Туристу нужен топор, удобный в работе при любой погоде и температуре.
  6. Предпочтительно изделие из умеренно твердого металла. Тогда уменьшится вероятность поломки лезвия или выкрашивания всада при неточном ударе. Твердая сталь ломкая.

Еще топору туриста желательно быть относительно многофункциональным.

Для походных условий практично, если одним инструментом можно и дров нарубить, и колышки забить, и консервную банку открыть. Но это качество желательное, но не непременное.

Общие принципы изготовления

В продаже топоры для туристов выделяют в отдельную группу, и изготавливают их иначе, чем плотничьи или предназначенные для лесозаготовок. Их характеристики призваны обеспечить выполнение инструментом всех возложенных на него задач.

  1. Вес. Для туристических топоров он колеблется в промежутке от 400 до 1700 г; оптимум составляет 600-800 г, и в этой нише представлено наибольшее число качественных моделей.
  2. Длина. Изделия для туристов относительно короткие. Общая длина универсальных моделей сравнима с длиной предплечья человека среднего роста (скорее короче). Их можно легко упаковать в рюкзак или подвесить к поясу.
  3. Полотно (рубящая часть) у таких топоров сравнительно тонкая. Массивный колун весит много, а в походе не нужен.
  4. Материал для изготовления полотна – инструментальная сталь. Еще потребуется антикоррозионное покрытие, так как у туристического инструмента много шансов намокнуть.
  5. Лучшие образцы – с топорищами, материалом для которых служит береза или высокопрочный пластик. Часто туристические топоры изготавливаются единым целым из металла, без насадки полотна на топорище. В этом случае рукоятка делается насадной, из пластика или резины.
  6. Заточка топора выполняется по вкусу владельца или правилам изготовителя, но стандартом является угол 30-35 градусов. Финские производители на ряде своих моделей делают угол заточки неравномерным по длине режущей кромки. Этим достигается удачное распределение силы удара.
  7. Рукоятки изделий для туристов делают яркого цвета. Это уменьшает риск потерять его.
  8. Чехол. Необходим для защиты от повреждений других вещей и самого владельца при транспортировке инструмента. Топор туристический в чехле можно без опаски класть в рюкзак. Качественные чехлы снабжают дополнительными приспособлениями для крепления на поясе. При небольшой длине и весе изделия это удобно.

Форма и размеры полотна могут различаться (зависит от производителя). Обух в виде кирки или молотка пригодится, но это не обязательно.

Проблема правильного выбора

Магазины предлагают много видов топоров, в широком ценовом диапазоне, российского и зарубежного производства.

Сделать правильный выбор ему поможет внимание к ряду деталей, причем не только к цене и престижности марки.

Вовремя обратив внимание на вес изделия, его габариты, использованные материалы (для полотна и топорища), форму полотна, характеристики заточки, путешественник обеспечит себе удобство и безопасность походной жизни.

Родословная «железного дровосека»

Популярностью у российских туристов пользуются топоры Fiskars, SAW, Bahco, Хускварна финского производства, а из отечественных товаров – «Зубр», «Следопыт». Все они подойдут для туриста. Но при том и недостатков у всех хватает.

Производитель предлагает линию инструментов различного размера и веса, так что легко выбрать подходящий для конкретного случая.

Но они дорого стоят, а типичные для Финляндии форма лезвия и угол насадки полотна на топорище могут «не прийтись по руке» российскому пользователю.

Современные российские изделия стоят недорого, удобны, но «грешат» неровностью качества. Перед покупкой их нужно старательно проверить, иначе могут обнаружиться «раковины» в металле или трещины в рукоятке.

Поэтому опытные туристы стараются всеми правдами и неправдами раздобыть советский топор, Масштабы производства в СССР были гигантскими, так что вещь не редкостная. Металл там – только что не космическая сталь.

Современные молодые туристы, получившие в наследство от дедушек цельнометаллические советские топорики весом в килограмм, с резиновыми ручками, в чехлах, с обухами-молотками и гвоздодером на лезвии, не нахвалятся приобретением. И действительно, хвастаются им перед товарищами есть чем.

Контроль качества

Перед покупкой туристу желательно лично проверить приобретаемый инструмент. Он сам отвечает за свой выбор, и представления об удобстве и достаточном весе зависят от привычек и физической подготовки человека.

Поэтому не стоит надеяться на удачную покупку в Интернете, лучше отправиться в обыкновенный магазин туристических или строительных товаров. В интернет-магазине можно заказать только полный дубликат проверенной вещи (сломанной или потерянной).

  1. Качество металла проверяют щелчком (как и арбуз). Добротное лезвие издаст чистый музыкальный звон.
  2. Если топор насажен на топорище стандартным способом, нужны деревянные закрепляющие клинья.
  3. Вес проверяют на руку. Инструмент должен казаться увесистым, но не тяжелым, не утомлять руку уже после нескольких взмахов (для теста потребуется свободное пространство). Это условие справедливо для универсальных топоров средней длины.
  4. Форму лезвия «под себя» надо знать. Новичку лучше выбрать полотно со слегка закругленным лезвием. Предпочтительнее, чтобы полотно имело сечение, схожее с линзой. Таким удобнее рубить дерево.
  5. Лучше выбрать инструмент с обрезиненной рукояткой. Подойдет и деревянная. Но на нее может потребоваться наматывать кожу или ткань, чтобы не скользила в мокрую погоду. Рука должна удобно обхватывать рукоятку.
  6. Отверстие для темляка в хвосте топорища. Это дополнительное удобство при креплении к рюкзаку.
  7. Яркая ручка – инструмент не потеряется.
  8. Чехол необходим прочный и плотный. Не обязательно отыскивать непременно натуральную кожу, подойдет и недорогая синтетика, но толстая и надежно прошитая.

А вот обращать внимание на всякие «эргономичные формы» не стоит. Обычно их разрабатывают люди, не державшие сроду в руках ничего, кроме компьютерной «мышки». Эргономична та форма, что удобна пользователю.

Сохранение качества

Качество товара не вечно – топор требует внимательного обращения. Для рубки гвоздей он не предназначен. Хранить инструмент нужно в сухом месте, а заточку регулярно возобновлять.

Самостоятельно делать это можно в случае, если инструмент поврежден не сильно, а владелец имеет необходимые навыки. В других случаях лучше обратиться к специалисту.

С осторожностью следует пользоваться топором в сильный мороз – металл легко трескается и крошится при минусовой температуре. Некоторые финские модели не выдерживают, когда их обухи применяют в качестве молотков, а вот советские выдерживают запросто. Полезно и регулировать силу удара – туристические инструменты не любят большой нагрузки.

Опытный турист знает – половина успеха похода заключается в правильно собранном рюкзаке. Качественному топору в таком рюкзаке принадлежит почетное место. Это надежный помощник и защитник любителей отдыха на природе.

Видео

Источник: https://WarBook.club/oruzhie/holodnoe/topor-turisticheskiy/

Кованые топоры — охотничьи, плотницкие, военные и из булатной стали, времен СССР со склада хранения, ручной работы и фабричные

Топор – это любимый инструмент человека на протяжении тысяч лет. Его история начиналась в каменном веке, и сейчас в любом хозяйственном магазине на полках лежит множество топоров различных форм и размеров.

Лучший топор – это кованый вручную. Когда-то все топоры изготавливались именно так, сейчас же их просто штампуют. Найти хороший кованый топор — большая редкость, немногие заводы куют их по старой технологии.

Сам топор состоит из:

  • Лезвия, которое обычно закаливается отдельно;
  • Бойка, многие называют его клинком топора;
  • Проуха (в него вставляется топорище);
  • Обуха (хорошим обухом можно с лёгкостью забивать гвозди);
  • Бородки (она бывает не на всех моделях);
  • Топорища.
Читайте также:  11 советов по освещению дачного и загородного участка

Хорошие кованые топоры – главный универсальный инструмент плотника, охотника и туриста. Видов топоров достаточно много, но встречаются в основном такие:

  • Топор плотницкий – главный инструмент, который использует плотник в своей работе;
  • Топор столярный;
  • Колун;
  • Охотничьи топоры;
  • Мясницкие топоры.

Дома или на даче используется плотницкий или столярный топор. Столярный топор — самый лёгкий. Его вес от 600 до 900 граммов. Режущая кромка у него прямая, угол заточки около 20 градусов.

Плотницкий топор из кованой стали более массивный и весит больше килограмма. Его можно легко отличить от плотницкого по закруглённой режущей кромке. Это необходимо для работы с брёвнами. В старину с помощью таких топоров легко ставили избы без гвоздей. Угол заточки плотницкого топора должен быть около 30 градусов. Это необходимо для того, чтобы лезвие не застревало в брёвнах.

Кованый таёжный топор, его отличия

Многие берут с собой в лесной поход обычные плотницкие топоры или вообще столярные, гордо нарекая их таёжными. Настоящие охотничьи топоры очень редко бывают в продаже, поэтому мало кто заказывает специальные кованые топоры ручной работы для леса.

В лесу работа топором подразумевает валку леса, делать это плотницким топором совершенно неудобно. Из-за широкой режущей кромки удар таким топором получается слабым, а короткое топорище силы вовсе не прибавляет. К тому же, короткий топор – это главная причина получения травм при рубке дерева.

Если при промахе топор с длинной рукоятью вонзится в землю, то короткий топор попадёт прямо в голень или колено.

Вес плотницкого топора совершенно не нужен в лесу, охотничьему топору достаточно массы 600-800 граммов. Несмотря на это, многие тащат в лес тяжёлые топоры, которыми можно нарубить леса на целый склад, хотя рубят ими лишь пару тонких деревьев на жерди.

Рукоять для кованого топора

Ваш топор может быть из булатной стали, но если топорище неудобное, толку от этого будет немного. Если вы планируете рубить лежащие деревья (обрубать сучья, например), то длина рукояти должна составлять около 70 сантиметров. Это избавит вас от лишних наклонов и убережёт от травм. При промахе топор вонзится в землю, а не в ногу.

Короткая рукоять имеет свои преимущества именно для плотницких работ, если же ваш топор больше времени используется в лесу, ему нужно длинное топорище.

Правильная насадка кованого топора

Если вы приобрели старый военный топор времен СССР с хранения, его нужно обязательно правильно насадить, ведь за десятилетия топорище рассохлось.

Новые отечественные топоры тоже часто нуждаются в переделке насадки, никому не хочется при сильном замахе потерять топор. Если это произойдёт зимой, отыскать его в снегу будет затруднительно до весны.

Лучше всего насаживать топор на пять клиньев, предварительно промазав их эпоксидной смолой и залив сверху ею же.

При продолжительных работах даже насаженный таким образом топор может вылететь, поэтому главное правило при работе топором – перед началом работ убедиться, что топор плотно сидит на топорище и клинья никуда не делись.

Существует способ насадки топора, при котором он никогда не слетит с рукояти. Это обратный всад. Для него не нужны клинья, так как при работе он будет насаживаться всё сильнее и сильнее.

Для того, чтобы насадить топор обратным всадом, нужно снять немного металла с проушины, чтобы она по форме стала отдалённо напоминать конус. При поломке топорища на таком топоре его легко сбить и насадить на новую рукоятку. Для этого берётся берёза, которая имеет утолщение на конце, и топор надевается обратным всадом.

Важный нюанс – ручка должна торчать сверху из проушины как минимум на пять сантиметров (именно в этом месте и должно быть утолщение).

Техника рубки

Как правильно рубить кованым топором? Для этого нужно посмотреть, как рубят непрофессионалы.

Мощные удары с широким замахом, молодецкое уханье, как будто человек сражается с деревом? После нескольких минут такой рубки дровосек — весь мокрый от пота, а дерево стоит, как стояло, потому что могучие удары попали в разные точки или наносились бессистемно. Некоторые рубят, чуть «тюкая» топором в одну точку, многие поворотом топора пытаться выломать щепу, ломая при этом сам топор.

Правильно рубить нужно легко и непринуждённо. Сила удара достигается за счёт отличной заточки топора и его высокой начальной скорости. Толчок придаёт ускорение лишь на начальной стадии замаха, потом движение идёт по инерции. Таким методом можно рубить целый час, не уставая.

Щепка будет вылетать сама, не нужно её выламывать. Топор должен быть заточен в линзу, тогда лезвие не будет застревать в дереве. Удары должны быть точные, первый сверху по диагонали должен отделить щепку, второй по горизонтали должен её отрубить. Вот и вся техника правильной рубки.

При должной сноровке пенёк после сруба получится ровный, как будто его спилили пилой.

Техника ковки топоров

Ковка топоров может происходить несколькими способами:

  1. Метод кузнечной сварки, когда топор делается из двух разных металлов. Сам топор, как правило, делается из марки СТ3, а лезвие — из инструментальной стали;
  2. Цельнокованные топоры делаются из одного куска стали, что обеспечивает повышенную надежность. Кованные из стали 65г или инструментальной стали не идут ни в какое сравнение с топорами, сделанными методом кузнечной ковки;
  3. Существует ещё один метод, когда лезвие топора закрепляется с помощью заклёпок. Сейчас данный метод используется только для изготовления декоративных топоров.

Лучший кованый топор – это тот, который выкован без применения кузнечной сварки из цельного куска хорошего металла. Проушина у него пробита зубилом, а не согнута и заварена.

Плюсы и минусы кованого топора

Кованые топоры часто изготавливаются полностью вручную. На экземплярах, сделанных частными мастерами, обычно ставится клеймо.

Про плюсы кованых топоров:

  • Качественное изделие, на порядок превосходящее штампованные топоры;
  • Топорище часто бывает из ценных пород деревьев, топор отлично насажен;
  • Сама форма топора больше подходит для конкретных работ.

Казалось бы, что в кованых топорах только одни плюсы, но и тут не обошлось без минусов:

  • Главным минусом является стоимость изделия. Если нужен топор для дома или редких работ, то нет смысла переплачивать в несколько раз. Любой топор, при правильной заточке, легко выполнит непродолжительные работы (некоторые используют топоры на стройке, где ими выламывают всё, что можно);
  • Кованые топоры ручной работы затачиваются мастером под определённым углом для каждого вида работ. Перетачивать такой топор – значит испортить его внешний вид. Тем более его форма помогает именно в тех работах, под которые сделана заточка;
  • Выбор кованых топоров в магазине не очень велик. Цена отличается в два раза, а внешних отличий нет. Покупая топор в магазине, нельзя быть уверенным в его качестве (часто одна партия топоров одной модели может быть прекрасно закалена, а другая партия перекалена или недокалена). Заказать хороший кованый топор у кузнеца будет стоить ещё дороже, и не везде есть такая возможность (да и настоящих мастеров по ковке топоров немного).

Тем, у кого топор лежит в ящике с инструментами и редко используется, не стоит покупать кованый топор, потому что данный инструмент рассчитан на ежедневную эксплуатацию в тяжёлых условиях.

Кованые топоры шведской армии

Как ни странно, топоры шведской армии были шведского производства и отличались шведским качеством и надёжностью. Военные топоры производило множество местных фирм, и многие из них поставляли их для нужд армии.

Топор для шведской армии должен был быть определённого стандарта и использовался в строительных, автомобильных и сапёрных войсках. Длина рукояти топоров была 70 сантиметров, голова топора — около 18, а кромка лезвия до 10 сантиметров. Чаше всего можно встретить топоры от Грансфорс Брукс и — Хулт Брукс.

Топоры производства СССР

Топоры времён СССР славились своим качеством. Лучшие кованые топоры производились в период с 1952 по 1970 годы. Сейчас каждый может недорого приобрести настоящий кованый топор за небольшую сумму, армейские склады распродают свои запасы с хранения.

Множество фирм покупают армейское имущество и реализуют его в розницу населению. Не стоит акцентировать своё внимание на невзрачном виде топорища. Сами топоры прекрасного качества. Их можно использовать в виде донора для переделки в охотничий или туристический топор.

Насадив такой топор на новое топорище, получим новый кованый топор для различных плотницких и бытовых работ.

Вес данных топоров составляет 1800 граммов (вместе с топорищем). На сегодняшний момент – это единственный способ приобрести настоящий кованый топор по цене китайской штампованной модели.

Лучшие мировые производители кованых топоров

Кованые топоры можно приобрести и в магазинах, но не стоит доверять надписи о том, что перед вами настоящий кованый топор. К покупке рекомендуются топоры известных мировых брендов, дорожащих своей репутацией и дающих гарантию на свои изделия:

  • Gransfors Bruks – фирма, которая производит кованые топоры с 1902 года. Даже на фоне шведских производителей выделяется стабильным качеством. Все топоры куются только вручную, а на особо удачные изделия мастер-кузнец ставит своё ЛИЧНОЕ именное клеймо. Производитель гарантирует работу своих топоров в течение как минимум двух десятилетий (при условии соблюдения правил эксплуатации);
  • Hultafors – ещё одна шведская фирма, с ещё более старой историей. Основанная в 1883 году компания по сей день производит широкую линейку топоров различных видов. Они отличаются отличной проковкой, насадкой и закалкой;
  • Hults Bruk – старейший шведский производитель топоров для нужд армии и населения. Основан в 1697 году. Его топоры оборудуются коваными лезвиями из Solid Swedish steel и топорищами из дерева гикори;
  • Wetterlings – делает тяжёлые и универсальные топоры. Металл для их производства не самый лучший (переработанный металлолом), но качество изделий на достаточно высоком уровне;
  • Djarv Hantverk AB – семейная компания, выпускающая очень дорогие топоры для профессиональных плотников, реставраторов и резчиков по дереву;
  • Husqvarna – из всех представленных фирм-производителей Husqvarna — наиболее часто встречающиеся топоры в наших магазинах. Разделяются на две группы, в каждой из которых есть несколько моделей. К первой группе относятся традиционные топоры на деревянном топорище (похожи на старые советские или на топоры шведской армии). Во вторую группы входят более современные модели с рукоятью из армированного полиамида. Топоры этой марки достаточно стабильного качества;
  • Fiskars – самый популярный производитель топоров в наших широтах. Отзывы о продукции данного бренда весьма неоднозначные и противоречивые. Да и назвать его кованым топором можно с большой натяжкой. Изделия данной фирмы производятся методом штамповки с частичной ковкой (так называемым ковано-штамповочный метод). Благодаря отзывам можно понять, что на роль туристического топорика модели Fiskars отлично подходят благодаря широкому выбору по длине и весу. Для более тяжёлых работ в суровых условиях данные топоры не рекомендуются. Наиболее частые проблемы при эксплуатации данных топоров – это выход из строя топорища (перенасадить в лесу точно не получится), деформация и замины рубящей кромки (легко выводятся фирменной точилкой Fiskars).

Несмотря на высокую цену, кованые топоры во всём превосходят своих штампованных собратьев. Если вы часто эксплуатируете топор, то кованый экземпляр сбережёт ваши силы и нервы, а через несколько лет полностью окупит вложения.

Источник: https://MilitaryArms.ru/oruzhie/holodnoe/kovanye-topory/

Ссылка на основную публикацию